Путешествие на Зайсан

marselino Автор: marselino

Протяженность маршрута: 2 500 км
9-13 мая: Новосибирск — Барнаул — Поспелиха — озеро Колыванское — Змеиногорск — Шемонаиха — Усть Каменогорск — Самарское шоссе — Казнаковская переправа — Курчум — Киин Кериш — ауылы Аманат — Чекельмес — и обратно.

Начало.
…блин, зря я поел в придорожной кафешке Алейска. Теперь еду с полным животом местных пирожков и с каждой секундой меня все сильнее одолевает желание прикорнуть на пару часиков. А ведь путь еще не близкий до конечной точки сегодняшнего дня озера Колыванского. Изучая карту сложно не приметить топографическую фишку этого озера. Озеро Колыванское находится очень далеко от Колывани Новосибирской, и довольно далеко от Колывани Алтайской… короче, прямо у деревни Савушка.

…Три часа борьбы со сном не прошли бесследно. Сворачиваем на каком то отворотке в Савушках и мчимся по полевой дороге к озеру. Уже сейчас видно, какое оно глючное и прикольное. Маняшая картинка заставляет потерять осторожность и мы с прибаутками въезжаем в грязюку приколыванского ручейка. Встали. Колеса крутятся в бессмысленной злобе… блин, специально поставил зимнюю резину для большей уверенности, а тольку ноль. Стоим. Достаю домкрат, подкидываем под колеса местных экстравагантных сучков и таки выезжаем… Сна ни в одном глазу! Первое приключение, оно всегда незначительное, но как и первая любовь, его помнишь всю дорогу.

Ворон-Победитель. Первый эпизод.
Долго ли коротко, мы добрались до озера и стали внушаться его необычностью. Вначале где то внутри, урывками, потом все более ясно начинает рождаться понимание этого места. Те, кто там был согласятся, что после сотен километров алтайских полей-просторов это озеро выглядит белой вороной в окружающем пространстве. Наступает ощущение, что давным-давно здесь состоялось какой то необычное происшествие: то ли земля нашла на небесную ось, то ли что нибудь более прозаическое типа землетрясения или падения НЛО с большой высоты.

Зайсан

Рассматривая увиденное, я приметил необычного ворона…

Он заметно выделялся на фоне остальной вороньичей стаи, летающей над осколками гор, беспорядочно разбросанных вокруг озера.

Он был смолисто черный и ему очень нравилось, что его смотрели. Я настроился на него и он похоже ждал этого. Ворон с готовностью показал короткий фильм о том, что тут когда то произошло. Не уверен, что это видеоможно передать в отчете, но все же попробую.

Милион лет назад здесь была прекрасная горная долина, похожая на рай. В ту эпоху хозяева мира сами без помощи людей распоряжались его судьбами. И именно в этом месте нашла коса на камень: духи двух разных стихий сошлись в очередной судьбоносной схватке. Бой был бессмысленным и беспощадным. Его результатами стали поруганная мать-природа и чувство неудовлетворенности воюющих сторон. В этой битве Победителей не было, но победитель был. Смолистый Ворон с тех пор здесь хозяин и стаи воронья среди нагромождений обломков порушенного камня нашли себе свой вороньичий рай.

Зайсан

Что там было дальше, я не знаю. Но, имхо, все таки хорошо, что появились люди — они смогли наладить худой мир и духи теперь сами не лезут на рожон, они воюют более тонко — через людей.

Вообщем, впечатлившись окружающими красотами мы задумались: а что же теперь? Вообще то мы тут планировали устроить ночевку в предверии встречи с Казахстаном, но здесь и сейчас внутри возникло и усилилось какое то натачивающееся напряжение. Внутренний мозг сопоставляет два факта: близость деревни и всенародный праздник 9 мая и делает все более неутешительные выводы.

Зреет решение: ехать в Усть-Каман! Обсасываю идею и предлагаю своему другу — второму члену экипажа. Единогласно! Едем.

Таможня.
Подъезжаем к границе. Пока к русской границе. Как ее проходить — я не знаю. У погранцов все спрашиваю, они все отвечают. Все нейтрально. Все ровно. Очереди нет.

Через полчаса уже казахский таможенный пост. На вид их пост значительно солиднее нашего. Казахи очень хорошо знают, что такое власть и очень ее уважают. А какое уважение к покрашенному сараю?

Как проходить ихнюю таможню я тоже не знаю У погранцов все спрашиваю, они все отвечают. На хорошем русском. Все без очередей. Начинается досмотр. Казах сразу лезет в бардачок и извлекает отттуда бумажку с моими распечатками: куда как ехать и тд. Внимательно читает. Я судорожно вспоминаю, не скопировал ли я заодно тексты, которыми наполнен русский интернет: казахи мол дикие, казахи такие… казахи сякие… Чувствую, что внутренне успокаиваюсь, кажется ничего <криминального> там нет. В то же время таможенник без конца задает какие то бредовые вопросы и в итоге складывается ощущение, что казах играет дурака. Вся эта постановка похожа на какой то психологический прием. Я веду линию на искренность и добродушие. Положив распечатку обратно в бардачок, он больше ничего не смотрит и сразу отпускает. Первое испытание пройдено!

Въезжаем в Шемонаиху. Обычная русская деревня. Я бы даже сказал, что это еще Россия. Казахстан начинается на выезде. Несмотря на праздничный вечер пост ДПС не дремлет, но уже поддался сонному теплому ветру. Мы в Казахстане!

Два часа заметно ухудшившейся после России дороги и вот впереди Усть-Каман. Проезжаем аэропорт, на котором стоят самолеты. Значит жизнь идет и без России. Попадаются надписи только на казахском, без русских субтитров. Необычно. Но на то она и заграница. Во все глаза смотрю дорожную обстановку: знаки, таблички… Всего этого дорожного хозяйства вдоль дорог натыкано гораздо меньше чем у нас. Это немного упрощает задачу — проехать без штрафов. Ищем гостиницу. Спрашиваем казахских таксистов и постепенно углубляемся в дебри Усть-Камана. Часы пикают <22-00> то есть 21-00 по-казахскому времени, темнеет. Много пьяных, и хотя у них время с нашим отличается, но дни все равно одинаковые — 9 мая. Выезжаем на проспект Абая и паркуемся (внимание: вроде бы запретительных знаков нет!) возле гостиницы <Турист> . Мы очень логичны — туристы в <Туристе> . Ресепшн-казашка неспеша и с вводной частью рисует цену — 7000 тенге за двоих в номере без ремонта, и 8600 — с ремонтом. Озвучка цены заканчивается двумя железными аргументами: во-первых, там есть телевизор, а во-вторых, вы — россияне, вам вообще недорого.

Мы попадаем в <дурацкую> ситуацию: да, мы россияне, но нам дорого.

Садимся в машину и едем к другой гостинице, которую мы подметили поблизости. 3000 тенге за двоих, совет где разменять рубли, гарантия присмотра за машиной, добродушие русской женщины немедля делают свое дело. Мы сидим в номере и делимся первыми впечатлениями от увиденного.

Тратим денежки.
Утром получаем последние наставления: как добраться до местного супермаркета и местного гипермаркета, как выехать из Камана на Самарское шоссе и мы трогаемся.

Первым делом заехали в супермаркет <Даниэль> . Я увидел полку с грузинскими винами, полку с казахскими коньяками и душа захотела шоппинга. Решили раскрыть тему казахских коньяков о которых много слышали, но не пробовали. Для этого было закуплено несколько разных видов. Кроме того, купили баранины на шашлыки (закуска к коньяку) и на лагман (похмелье от коньяка), купили спецлагманную лапшу и поехали дальше.

В гипермаркет заехали уже на обратной пути. Короче казахский ритейл на сегодня выглядит таким же как наш, но только году в 2000-2001-м. Ценообразование на продукты из того времени. Самое дешевое — на рынке. Самое дорогое в супермаркете. Но в супермаркете зато сервис: мясо порезанное, вокруг чистенько. Дороговизну ценников психологически подкрепляет название супермаркета: <Даниэль> . Это вам не <Пятерочка> какая-нибудь. Ну а гипермаркетом оказался оптовый центр <Аразан>: один-в-один с нашим Гигантом на Левобережке (который где то в 2004 году закрылся), если кто помнит. Цены невысокие, но ассортимент бедноватый. Грузинских вин я вообще не нашел, хотя в Даниэле этого добра была целая полка. Из за этого жена потом оказалась без ключевого элемента подарка-:)

По итогам шоппинга рекомендую покупать однозначно коньяк <Туркестан> и сладость Чак-чак. Это чисто казахские фишки. Колбасу какую брали — не очень. Конфеты карагандинские прикупили, но я шоколад не ем. Напарник склонялся к тому, что в целом очень неплохо, но новосибирские лучше. Все остальное: Боржоми, грузинские вина… Это уже каждому свое.

И вот последний светофор на выезде из Усть-Каменогорска. Еду по зеленой стрелке светофора налево. Совершаю ошибку и вместо налево проезжаю прямо… так получилось. Сзади раздается сирена: Жол Полыс всегда на страже государственных интересов!

Разводит на полную сумму штрафа, так как ни на один из его аргументов не нахожу ответа.

Таким образом за пару утренних часов тратим 3/4 всех наших итоговых затрат. Потратили денежки, теперь едем за туризмом.

Аист пустыни. Второй эпизод.
Дорога на Киин-Кериш и Чекельмес проходит вначале по долинам и перевалам гор немного похожих на Алтайские, но в целом они все таки обладают своей харизмой. Они повторяют мрачные впечатления, увиденные на Колыванском озере и подкрепляют их какими то новыми штрихами. Неизменные спутники этих мест вороны кружат в предвкушении конца света, защищая свою территорию от ярких солнечных лучей.

Не сильно задерживаясь, проезжаем переправу через Бухтарму. На пароме покупаем копченую рыбу (сазан, лещ, окунь). Подходит казах-дедушка и просит понюхать покупку. Говорит что нам повезло. Обычно туристам продают рыбу, копченую на бараньих какашках (тизяке), редко — на камышах, в изобилии прорастающих на берегах Бухтармы и Зайсана, и совсем никогда — на опилках. На опилках, понятно, самая вкусная рыба. Но с деревьями там туго, их нет. Слева видны алтайские горы, впереди степь, а справа от нас самая настоящая пустыня — пески Кызылкума.

Кызылкум

Кызылкум

Такое ощущение, что милион лет назад горы и степь что то не поделили и в столкновении этих стихий ничего не осталось живым. Столкновение гор и степи… хорошая мысль! Мои размышления прервал аист, стоящий по щиколотку в воде Бухтармы. Красивый аист. Белый. Может это сигнал того, что горы и степь хотят помириться? Хотелось бы в это верить.

Горный лук!
Едем дальше… Подъезжаем к повороту на Киин-Кериш. Встаем. Вскоре из расположенной рядом юрты отделяется тень. В приближении это оказывается казах на лошади, за которым с немой готовностью передвигаются два грязных пса. Слезает с коня и здоровается правой рукой. В левой — знавшая виды плетка, собаки ждут. Собаки знают эту плетку.

На этом повороте нам стоять до заката, поэтому мы не спешим. Никто не спешит. Степь — это статичная материя, она не терпит суеты. На охране ее спокойствия: шипящие змеи, динозавроподобные ящерицы и колючий кустарник.

Помаленьку обрисовываются темы разговора: погодные явления, Назарбаев-Путин, падающие ракеты, баранина… и вот как то я пропустил момент, но вдруг выяснилось, что важное совсем не в этом. Важное для кочевника — это горный лук! Вначале я был внимательно опрошен на предмет моей осведомленности о горном луке на российском Алтае. Получив кредит доверия перешли на новый уровень и заговорили о ценах на горный лук в Усть-Камане. Выяснилось, что горный лук обладает свойствами водки — то есть он является фактически валютой для пастухов. Городские охотятся на горный лук и вывозят его по полтонны за раз на больших вездеходах. Горный лук — это фишка в меню кочевника. Хочешь усладить кочевника и украсить тонкой органолептикой шурпу, знай, что тут без горного лука делать нечего!… Короче, горный лук — это тема с большой буквы. Она не оставит равнодушным даже беков Младшего жуза, хозяев местной жизни.

Горный лук

Финишем был обмен подарками: мы вручили заранее заготовленные для разных случаев подарки, он нам презентовал тот самый истинно горный лук, пучок которого ценится в самом Усть-Камане не менее 70 тенге… Ну теперь у нас получится настоящий лагман! Лагман с горным луком!

Луноликая чайка Чекельмеса. Третий эпизод.
Степь кажется безжизненной. Но эта безжизненность до той поры, пока не посмотришь повнимательнее. Жизнь в степи прячется от палящего солнца. Суслики прячутсяв норах, ящерицы -под жахлой травой, змеи — сливаясь с окружающим пейзажем. Так же и Киин-Кериш прятался за одной из окружающих пейзаж степных грив. Но, как говорил старина Мюллер, . Поэтому и мы знали точное место, где найти эту оказию природы. Под приправленный закатом пейзаж мы въехали на вершину гривы и прониклись второй раз за эту поездку. Нас окружали десятки километров геометрически ровной степи, ограниченной где то на горизонте с одной стороныводами Зайсана, а сдругой — горами Алтая. А прямо под ногами расступился город-призрак. Город самых невероятных глиняных форм, у которых никогда не будет определения.

Чекельмес

Торжество креатива над математикой, выполненное белым, розовым и красным. Город детских мечт, город неудержимой фантазии.

Чекельмес

Что то далекое из детства будится внутри…Создатель этого проекта жжет однозначно!

Чекельмес

Зашло солнце, скрылись редкие комары и нас пронзила оглушительная тишина… да уж, давно так не медитировал. Сон подкрался незаметно, вровень с опустением бутылки коньяка <Туркестан> и тарелки с шашлыком <Казахстан> . Про победу сборной России я тогда не знал и не думал. Зрелища звезд мне было более чем достаточно.

Утром бродили по Глиняному городу. Вдоль русел. По верхам. Посетили Белый каньон.

Белый каньон

Белый каньон

Сфотографировали лик шамана-хранителя этого места. Попрощались и поехали. На Чекельмес…

Когда предыдущим вечером общались с чабаном, то он никак не мог врубиться что за названия мест мы произносим. И когда уже казалось, что идентифицировать интересные для нас места нет никакой возможности, все прояснилось. «Да что же за такой ЧекельмЕс? А! шАкльмес? Ну так бы сразу и говорили, а то какой то Чекельмес приплели…» В общем мы были слегка шокированы фонетическими тонкостями казахского языка. И сейчас вдвойне заинтригованные звуковыми особенностями этого места мы двигались туда.

Дорога шла прямо по самой низменности зайсанской котловины и мы были чрезвычайно озабочены глиняными непересыхающими лужами, попадающимся периодически на нашем пути. Застрянешь тут и концов не найдешь! Но нам повезло — была конкретная жара и мы прошивали поперечные водные преграды с завидным постоянством. Что там творится в дождь — туристу лучше не знать.

И вот нам открывается прекрасная панорама озера Зайсан. Водное зеркало, не тревожимое ни малейшим дуновением ветерка, яркое солнце, синее небо и белеющие где то далеко на горизонте белые вершины Тарбагатая.

Зайсан

Все это нас заставило решиться отменить Сибинские озера и остаться здесь с еще одной ночевкой. Когда еще мы здесь окажемся. А Сибины под боком. Под боком Усть-Камана, в котором видимо я буду еще не раз.

Заехали в деревню, купили воды, увидели вдалеке гору Чекельмес (мне все таки удобнее по своему), обменялись подарками с продавщицей и двинулись вдоль берега. Степная дорога гораздо лучше курчумского асфальта. И только проезжая по горе Чекельмес дорога становится каменной. Сразу за горой пригород города-призрака Киин-Кериша. Мы расположились невдалеке на песочке и вошли на глиняные улицы Чекельмеса. Ну просто удивительно. Ощущение сказки.

Чекельмес

Ощущение, будто попал в телевизионную картинку, рассказывающую о природных чудесах где-нибудь в лесах Амазонки или Чилийских Кордильерах.

Чекельмес

Ощущение детства. Можно по природным ступенькам подняться на башенку, проникнуть в ее нутро где через смотровое окошко посмотреть на водную гладь Зайсана.

Чекельмес

Можно пройти по центральному проспекту Глиняного города, свернуть на боковую улочку, сесть в тенечке и осмыслить увиденное. Здесь каждый поворот готовит какой-нибудь новый сюрприз.

Вечером мы пили коньяк и купались в Зайсане. Вода градусов 15, то есть гораздо меньше, чем в казахском коньяке <Казахстан>, которым мы собственно этот градус и повышали. А вечером мы увидели чайку. Она по-хозяйски смотрела на нас и в лице ее прояснялось отражение Луны. Проконтролировав заход солнца, тишину ветра, сонность заката, шелест травы и ласковое поглаживание берега волнами Зайсана она успокоилась и… исчезла. Хозяйка Чекельмеса тоже должна отдыхать, потому что так устроен мир.

Борьба стихий.
В начале поездки я смотрел на нее как на разведку перед поездкой в отпуск летом на Алаколь. Нужно было пройти таможню, узнать все нюансы поездки и тд. Чтобы не ударить перед семьей в грязь. Но постепенно по мере этого путешествия все яснее стала вскрываться ее объединительная идея. Идея, которая придала этой поездке концептуальность, без которой любой гуманирарий будет чувствовать себя не в своей тарелке. Сейчас я пожалуй ее уже смогу точно сформулировать. Итак, идея заключается в том, что мы фактически проехали по местам, где степной мир сталкивается с миром гор и в этой борьбе стихий происходит мутация природная, этническая, психологическая…

Эта мутация представлена совершенно невероятным созданием Глиняного города-призрака, разрушением всего живого в пустынях Кызылкум, мрачной готической жизнью Колыванского озера. Думаю, список можно продолжать. Я верю в то, что эти уникальные природные артефакты обладают своей самостоятельной аурой, проникнувшись которой человек может стать психологически крепче и опытнее. Велкам в Восточный Казахстан — арену древних битв стихий гор и степей. Люди, эти прекрасные создания нового мира, были созданы принять на себя основной удар в бесконечных войнах между силами природы. Такова наша судьба — пока мы есть, мир не погибнет.

Немного прагматики.
Фэнтези фэнтезнями, а жизнь требует простоты. Нельзя написать про Казахстан и не затронуть для многих наболевший вопрос. Национальный вопрос. Я пока мало в теме, но все таки выскажу некоторые мысли вслух. Хотя бы чтобы лучше закрепить их у себя в голове.

При контактах с казахами у меня сложилось ощущение, что общение с ними сродни шахматной партии. В начале разыгрывается дебют. Если Вы неподготовленный шахматист, то сперва будете неприятно удивлены быстротой и агрессивной манерой казаха. И если Вы заранее не определитесь со своей партией, то быстро проиграете. После завершения дебюта Вы окажетесь в проигрышной ситуации и там только зевок противника может спасти ваше положение. Поэтому нужно в любом случае вести свою игру. Чистое рефлексирование на наскоки игрока белыми фигурами (а поскольку Вы на територии независимого Казахстана, то Вы играете очевидно черными) не может длиться вечно. Поэтому имхо такая тактика нелучший вариант. Играйте свою игру, которую вы прорепетируете ДО ПОЕЗДКИ!

Моей игрой была искренность, естественные реакции и изначальное доброжелательное отношение к местным. Плюс я заранее проникся, что еду В ГОСТИ. А это значит, готовьте гостинцы чтобы вас воспринимали как гостя, не разражайтесь гневом увидев отсутствие русского перевода на табличках, вывесках или просматривая по телевизору старый советский фильм дублированныйна казахский язык.

Источник доброжелательности лично у меня лежит в уверенности что мы, жители невероятно больших азиатских просторов: казахи, русские, алтайцы… гораздо ближе друг к другу, чем к русским жителям Причерноморья, например. Но об этом не в этой истории.

П.С. я сильно извиняюсь, если от последнего параграфа возникнет ощущение, будто я познал истину человеческих взаимоотношений и сейчас ее изрекаю. Я сам фиг его знаю. Просто пока я в это верю.

Сторожа Киин-Кериша. Эпизод четвертый.
Если кто то из вас решится и поедет в те примечательные места, то неизбежно столкнетесь с загадочными каменными животными, роль которых не ясна.

Даю свой взгляд на всю эту хреновщину!

Чтобы попасть в Глиняный Город-призрак, пришлось как в сказке преодолеть три препятствия. Первое было на въезде в Курчум, где нужно было проскочить между двумя разъяренными львами.

Курчум

Второе препятствие оказалось еще более опасным. Через 36 километров от Курчума дорогу преградил Степной Орел. Пришлось к нему тихонько подобраться и дать «взятку».

 Степной Орел

И когда казалось все закончилось, мы уперлись в Упрямого Барана. У нас упрямства оказалось больше!

Баран

Трактовать все это можно наверное по разному. Лично я так все понял: чтобы добраться до Киин-Кериша, нужно иметь упрямство барана, легкость на подъем как у орла и спокойную мудрость льва.

А как еще это трактовать?

Так, что ли: нужно быть бараном, чтобы переться прямо в пасть льву, где тебе вдобавок все мозги заклюют???