Архив метки: Джазатор

Три цвета, три оттенка на фоне белого снега разложили нашу новогоднюю поездку по Алтаю на три части. Синий, Белый, Серый.

Синий

Синий цвет (кок, по-алтайски) олицетворяет для алтайцев бесконечную Вселенную, космос, мир, он — символ чистоты неба, гор, рек и озер Алтая, своеобразия края. Алтайцы до сих пор остались близки к изначальной вере тюрков — тенгрианству, и поклоняются Вечно Синему Небу как в свое время поклонялся ему Чингисхан. Жаль, но только по словам местных жителей настоящих шаманов к сегодняшнему дню на Алтае уже и не осталось… «времена не те»…

Синий Алтай нам встречался дважды за новогоднюю поездку. В Джазаторе на границе с плато Укок и в Онгудайском районе на перевале Салджар. И оба раза я поражался тому, как даже зимнее Небо может согревать и насколько сильна его «тепловая» энергетика. Ночью в Джазаторе доходило до -47С, но днем я чувствовал настроение весны, тепла и изобилия солнца. Все это видимо потому, на высоте 1500 метров ты гораздо ближе к солнцу, чем в родной Барабинской степи, в которой влачит своё существование Новосибирск.


Что интересно, у алтайцев словом «кок» обозначают как синий, так и зеленый цвета. Связано это с их особенным «естественным» восприятием мира, природы. Кто видел осеннюю Катунь, тот поймет суть этого сине-зеленого цвета.

 

Эти места граничат с плоскогорьем Укок, который по верованиям алтайцев лежит в преддверии небесного свода. Зимой Укок практически бесснежный, поэтому там много зимников кочевников. Весь снег выметает вниз в долину Джазатора, от чего вокруг деревни стоит непролазный снег. Наши покатушки по округе оказались очень скромными: доехали до степи Самаха, где начинался метровый слой снега и это пожалуй всё. Летом тут размаху гораздо больше.

 

возвращение в Джазатор из степи Самаха… немного позастревали и хорошо лопатами поработали)). снега в этом году на Алтае за Чике-Таманом очень много.


казахское кладбище Джазатора под Вечно Синим Небом.

голубое озеро Мены глянуло в наше лицо образом обезьяны.

 

перевал Салджар и алтайские хребты под синим-синим небом.

… и только Белуха пытается скрыться от Вечно Синего Неба под легким летним облачком.

Синий — это один из двух цветов, присутствующих на флаге Республики Алтай. На флаге он символизирует «восток», то есть алтайцев и казахов, проживающих в Республике.

Три цвета, три оттенка на фоне белого снега разложили нашу новогоднюю поездку по Алтаю на три части. Синий, Белый, Серый.

https://www.drive2.ru/l/8639225/

Белый

Белый цвет («ак» по-алтайски, впрочем так переводится «белый» на любом тюркском) имеет у алтайцев особое символическое значение.Он главным образом присущ предметам, используемым в религиозной сфере, – это молочные продукты, ткани белого цвета. Зверь или птица белого оттенка согласно охотничьему фольклору алтайцев являются священными.

белые ленточки-дьялама, с помощью которых алтайцы проявляют уважение к духам этого женского источника близ Инегеня

На меня Белый Алтай оказывает очищающее воздействие. Мысли становятся ясными и чистыми, оттряхаются от ненужного. Точно так же, как и сам ты оказываешься один в этом снежном мире. Но ясность эта мнимая, по сути ты в плену у высших сил и дай бог,

чтобы они выпустили тебя из своих ледяных объятий.

Именно в таких объятьях мы оказались уже как 6 лет назад, когда на высоте 2400 метров столкнулись со снежной бурей, которая не выпускала нас несколько дней из лежащего под глубоким снегом Джазатора. Там была и ночевка в домике дорожников где я провел ночь в неспешных беседах с имамом-экстремистом, и потерявшийся в пурге старичок-казах и прочие приключения, описанные в отчете «На Карагем за адреналином»: 402km.ru/article/89-Na-Karagem-za-adrenalinom/

В этот раз к нам духи были более благожелательны и мы без приключений прокатились из Кош-Агача в Джазатор и обратно.

в степи Самаха

Джазатор под снегом

замерзшая до лета речка Джазатор

плато в дымчатой завеси

снежное покрывало

дорога жизни

кроме нас тут еще есть живые существа-деревья

Река Чуя парит в ледяном воздухе:

Белый — это один из двух цветов, присутствующих на флаге Республики Алтай. На флаге он символизирует «запад», то есть русских, проживающих в Республике.

Некоторые алтайцы даже верят, что русские однажды настолько интегрируются в алтайский мир, что станут новым алтайским племенем, защитником их земель.

Три цвета, три оттенка на фоне белого снега разложили нашу новогоднюю поездку по Алтаю на три части. Синий, Белый, Серый.

https://www.drive2.ru/l/8641112/

Серый

Серый цвет у алтайцев (боро/бараан по-алтайски) имеет намного более негативный оттенок чем «черный». Нужно побывать в Сером Алтае чтобы не только увидеть, но и прочувствовать этот цвет.

перевал над рекой Башкаус

Серый цвет на Алтае порождает внутренний беспричинный страх. У меня даже есть версия, что ощущение Серого Алтая близко к образу русского Серого Волка из детства. Ощущения примерно одинаковые.

тропинка по дикому лесу… где то из за дерева за тобой следят серые волки

С Серым Алтаем мы столкнулись по дороге на Чулышман по направлению на деревню Язула. Нетривиальное, прямо скажем, направление. На Чулышман можно попасть гораздо проще.

всего 40 км, но каких…

Но хотелось именно туда. За день до этого по Улаганскому плато прошел снег и на поверку дорога оказалась не чищеная. Впрочем мы встретили дорожников из Улагана и они довольно уверенно сказали, что со стороны Язулы вышел грейдер.

долина Улагана

Какое время пришлось ехать просто по целине, где Джимник не чувствовал себя уверенно.

неподнятая целина

по сторонам от дороги

Однако вскоре показался какой то полуразвалившийся трактор, с которым мы в итоге столкнулись на мостике через один из притоков речки Йолду. Было совершенно непонятно, как мы должны с ним разминуться, но бутылка пива, выпитая совместно с дорожником, решила вопрос.

Вскарабкавшись на перевал Ажу и проехав по самому краю глубокого обрыва мы наконец выехали на свободное пространство.

Но что это? Где Чулышман? Внизу просто сияла какая то дыра, за которой в снежной дымке ничего не было видно. Вот вот начнет темнеть и мы немного посомневавшись развернулись обратно. Можно ли было спуститься вниз к реке и зафиксировать себя на точке? Наверное да, но это был День Серого Алтая. То есть не наш день. В следующий раз!
… В этом путешествии мы еще несколько раз краткосрочно сталкивались с Серым Алтаем. И на Джазаторе, и в Акташском лесу. Все прошло благополучно…

За исключением того, что под покровом ночи волки стащили все наше мясо, небрежно оставленное нами на крыльце дома в Джазаторе. Полагаю, что это те самые Серые Волки. Впрочем, 5 кг козлятины и баранины, хочется надеяться, были данью духам Серого Алтая, а значит в следующий раз он нас пустит к себе в гости.

Южно-Чуйский хребет

вид с горы на Акташ

за Джазатором (Беляши)

https://www.drive2.ru/l/8642275/

Тёплый ключ или Джумалинский ключ — термальный источник, «ворота» на знаменитое плато Укок, самая наезженная туда дорога. На картах это место указывается как перевал Тёплый ключ.

Карта дорог, нажать для увеличения:

Тёплые источники расположены до перевала, на правом берегу реки Джумалы.
Алтайцы называют его Уунмалу, что означает «имеющий самку горного козла», а местные казахи – Джума, т.е. «пятничная коллективная молитва». Вот такой разный смысл у одного топонима. 🙂

Мы посещали Теплый ключ на обратном пути из Джазатора. От дороги Кош-Агач — Джазатор есть развилка, вернее примыкающая дорога, перед которой стоит знак «Джазатор — 140 км, Калгуты — 70 км». Ехать на Тёплый ключ нужно в сторону Калгуты.

До развилки дорога идет неплохая грунтовая дорога, можно проехать на любом автомобиле, а вот дальше, повернув на Тёплый Ключ понадобится внедорожник, т.к. начинаются крупные камни под колесами, колдобины, ручьи, крутые перевалы. Пейзаж вокруг суровый, но великолепный. Горы почти без растительности, а дорога идет вдоль реки Усай (она же Джазатор). Вдалеке заснеженные вершины, обрамляющие плато Укок, вдоль дороги небольшие озерца и ручейки, пасутся стада коров, яков, овец и коз, табуны лошадей просто огромны. А сколько здесь сусликов!

Попадаются и огромные жирные сурки.
На всех перевалах стоят «оботаши» — священные алтайские камени, которые выглядят как пирамидки или конусообразные каменные кучи. Местные жители, чтобы задобрить духа перевала, привязывают ленточки, добавляют в оботаш свой камень. После очередного перевала попадаем в долину реки Жумалы, нам по дороге налево, да и ошибиться тяжело: самая хорошая дорога идет туда, да и строения около источника уже видны. Маленькие домики, напоминающие баньки и есть источник Тёплый ключ.

По приезде, местные «предприниматели» сразу же провели «экскурсию» по источникам, где от чего лечится, какова очередность посещения домиков (ванночек) и сколько это стоит. До недавнего времени посещение Тёплого ключа было бесплатным. Каждый домик принадлежал какому-либо алтайскому поселку, и можно было просто попроситься и принять радоновые ванны. Теперь, наверное, что-то поменялось, зато стало комфортнее, благоустроеннее. Но, по деньгам это удовольствие необременительное, оно того стоит, ведь всё содержится в чистоте.

В каждой «баньке» есть печка, скамейки и крючки для одежды. И везде приношения духу места. Здесь десятки обо-таш (пирамиды из камней, принесенных в «жертву» горным духам), многие камни обвязаны жертвенными светлыми ленточками. Дух Тёплого ключа — женское существо, поэтому подношение духу женское: бусы, заколки, колечки и прочие украшения. Здесь нельзя шуметь, сквернословить, употреблять алкоголь, сорить, сжигать мусор.

Выходов термальных вод несколько, есть и многочисленные роднички с холодной водой, пригодной для питья, которые также считаются целебными. Это ручейки струятся среди разноцветных мхов и лишайников.

В небольшом бассейне можно поплавать.

Радон, растворенный в воде, благоприятно действует на нервную и сердечно-сосудистую систему, а также помогает при заболеваниях: суставов, мышц, органов пищеварения, женских проблемах. Радоновые ванны нужно принимать строго по назначению врача, но когда нас что останавливает? 🙂

Температура воды в ваннах около 18 градусов. В каждой избе лечат определённые болезни: в первой — болезни спины, во второй — болезни живота, в третьей — головы, т.е. всего банек три. Есть еще источник с очень холодной водой (от болезней глаз), из которого полагается пить. Среди ручейков скопления камней. Целебными здесь считаются и некоторые камни-валуны — один из них, формой похожий на сердце, «лечит» соответствующий орган.
Для желающих здесь пожить было построено несколько домиков.

От Тёплого ключа дорога идет дальше на перевал с одноименным названием, его прекрасно видно издалека, состояние дороги резко ухудшается, дальше только на крутых внедорожниках: плато Укок не для простых путешественников, а для подготовленных. Высота перевала — 2900 метров. На вершине перевала небольшое озеро. Далее идее спуск с перевала в долину реки Калгуты, откуда и начинается плато Укок, «зона покоя Укок», отнесенная ЮНЕСКО к охраняемым природным объектам.

[nggallery id=268]

Эта фотография, сделанная мной на берегу реки Джазатор отныне является тем магнитом, что манит и тянет меня на Алтай постоянно. Здесь, на Джазаторе есть ощущение, что это именно то место, где я хотела бы жить и где мне хорошо и спокойно. Много говорят про особую энергетику Алтая. Вот именно здесь ее почувствует даже самый большой скептик паранормального.
Джазатор  (раньше Жасатер) — это название реки на юге Республики Алтай. Так же называют село Беляши, так же называют и всю прилегающую к долине реки местность.

Туристов здесь еще не так много, как в других местах Алтая, что не удивительно.

Джазатор находится далеко от цивилизации, до районного центра поселка Кош-Агач 140 км. Дорога грунтовая, но хорошего качества. Чтобы добраться до Джазатора нужно пересечь пограничный контроль, т.к. весь район Джазатора — пограничная зона. Здесь сходятся границы четырех государств: России, Монголии, Китая и Казахстана. Сейчас заранее пропуска оформлять не нужно. На погранзаставе запишут ваши паспортные данные, на сколько дней и куда вы едете и где будете останавливаться. А вот иностранным гражданам нужно оформлять пропуск заранее, за 2 месяца. Будьте готовы к тому, что на Джазаторе пограничники у вас в любой момент могут проверить документы, поэтому паспорт нужно всегда иметь при себе.

Почти весь Джазатор — высокогорье. Высота поселка Беляши примерно 1600 метров над у.м. Климат здесь не такой суровый, как, например, на этой же высоте в соседней Монголии. Потому, что долину с Севера прикрывает Южно-Чуйский хребет, главная вершина — пик Иикту (3936 м). На юге же долину защищает от ветра знаменитое плато Укок, вернее южное обрамление плато цепью гор, самая высокая вершина — гора Куйтэн-Уул высотой 4374 метров. Гора Куйтэн-Уул является после Белухи второй по высоте вершиной Алтайских гор. Да и сама Белуха (4509 м.) рядом, ее даже видно с некоторых участков дороги и можно сфотографировать.

Так что, Джазатор — место необычное. Удаление от «цивилицации» и привлекает сюда любителей гор и пейзажей.

Сам поселок Беляши (Джазатор) небольшой, в нем всего 387 домов из лиственничных бревен. Есть сайт поселка, где написано, что бензин на заправке только 80-й. Наверное, старые сведения, т.к. мы там заправились 92-м. Электричество в поселке и связь появились относительно недавно, в 2007 году, до этого поселок жил на генераторах, включаемых на несколько часов в день. Магазинов достаточно, можно купить и продукты и хозтовары, даже рыболовные снасти для ловли хариуса. Есть блинная, где можно хорошо покушать. В селе живут казахи, теленгиты и русские. Основное занятие населения — скотоводство. Выращивают коз, коров, овец, яков и лошадей. Зимой скот пасут на плато Укок. Название села Джазатор переводится как «летняя стоянка», поэтому летом стада пасутся в долине реки. Есть здесь и маральники. Обязательно приготовьте шашлыки из марала. Для любителей местные предприниматели предлагают и оздоровительные мараловые пантовые ванны. Можно посетить кумысную ферму.

Здесь несколько туристическиз баз. Мы жили на базе Аксу.

Хозяин базы владеет большим маралятником, поэтому проблем с мясом не будет. На базы доставляют и свежее молоко, сливки, курт, творог. Не будет проблем и с рыбой. Если сами не поймаете хариусов, то это сделают местные рыбаки.

Окрестности села очень живописны. Именно здесь, при слиянии рек Джазатор и Ак-Алаха рождается знаменитая река Аргут, приток Катуни.

Ну подробнее про окрестности потом, а пока начнем с дороги на Джазатор. В интернете написано, что дорога трудная. Ну, конечно не асфальт, но грунтовая дорога содержится в нормальном состоянии, и во всяком случае, наши соседи по базе доехали и на жигулях и на прочих иномарках.

Карта дорог, нажать для увеличения:

Пройдя погранзаставу после Кош-Агачской степи, мы сразу попадаем в горную долину. Первые десятки километров дорога идет вдоль холодной горной реки Тархата, стекающей с одноименной горы (высотой 2946 м.) Здесь даже в июле местами лежит снег: высокогорье. На склонах Южно-Чуйского хребта практически нет леса — лишь луга.

После перевала попадаем уже в долину реки Джазатор. Здесь налево идет развилка на перевал Теплый Ключ и плато Укок (дорога туда похуже, без полноприводной машины лучше не соваться). Но мы пока едем прямо: на Джазатор. Несколько десятков километров такое же высокогорье, местами видно Белуху. Воздух разряжен, прохладно, цветут сразу все цветы: лето то у них короткое.

Пейзаж по прежнему: безлесые горы, а вдоль реки высокогорные луга с пасущимися стадами. Затем пейзаж начинает меняться: появляются лиственничные перелески и пятна можжевельника.

Лиственниц становиться все больше, температура воздуха повышается. Спускаемся до высоты примерно 1650 метров над у.м.
По дороге к Джазатору есть множество древних курганов и петроглифов. Вот один из них:

Пейзажи вдоль дороги живописные: реки с хрустальной ледниковой водой, цветущие луга, стройные лиственницы.

Местность малолюдная, поэтому зверья — полно. На Джазаторе обитают маралы, кабарга, косули, горные козероги (буны), архары, кабаны, волки, лисы, рыси, норки, белки, соболя, горностаи, медведи, снежный барс, барсуки, ну, и, конечно: сурки и вездесущие суслики.
Речные обитатели: рыба хариус и осман достигают приличных размеров.
Из растений запросто можно встретить родиолу розовую (золотой корень), левзею сафлоровидную, пион уклоняющийся, эдельвейсы и другие цветы высокогорья.

Я уже упомянула, что мы остановились на базе Аксу, но есть еще база «Кабарга» местного жителя — Альберта Каменова. Именно через него ведется найм коней и проводников, автомобилей УАЗиков  для маршрутов по окрестностям Джазатора. Альберт — интересный человек и знаток туризма. Именно он помог нам организовать экскурсию туда, где наш внедорожник уже не проедет (или проедет, но потом придется подремонтировать). Телефоны: 8-913-694-19-04 или 8-913-690-14-09.

Куда же можно радиально попутешествовать из Джазатора. Маршрутов и достопримечательностей много.

Долина Аргута и Карагемский прорыв

Карагемский прорыв — самое сложное водное препятствие на реках бывшего СССР.
Для того чтобы осмотреть это грандиозное зрелище нужно планировать целый день. Добраться до него можно по дороге в село Аргут на УАЗике, если вам не жаль трепать свой внедорожник или если ваш автомобиль не готов к такому испытанию. Что мы и сделали. Местные УАЗики неплохо для этого приспособлены, водители опытные.
Подробно про путешествие в долину Аргута и на Карагемский прорыв можно почитать здесь: Отпуск в долине Аргута, а здесь фотоальбом.
Путешествие в долину Аргута — одно из самых ярких алтайских приключений. Дорога идет вдоль обрыва, крутые подъемы-спуски, обалденные виды. На подъезде к горе Шенелю и долине Карагема от красоты захватывает дух! Кто не был на Аргуте, тот зря приехал на Джазатор. 🙂

Плато Укок

Если вы едете на Укок самостоятельно, то автомобильная дорога начинается туда с середны пути на Джазатор. А конные и пешие группы начинают свое путешествие в селе Джазатор. Природа плато Укок с его тундрово-степным ландшафтом своеобразная, но притягательная. Чистый прозрачный воздух дает возможность видеть на десятки километров. Атмосферные условия здесь часто меняются, и игра стихий создает завораживающие картины. Особенно хороши рассветы и закаты! Укок является реликтом высоко приподнятой поверхности с преобладающими высотами в 2200—2500 м, над которой 500—600 м возвышаются горные хребты. В южной части плоскогорья находится Природный парк Укок. Это зона покоя. Горный узел Табын-Богдо-Ола является священным для монгольских и китайских буддистов. Как сакральное место плоскогорье Укок фигурирует и у алтайцев. Впервые о сакральности плоскогорья представителями алтайской интеллигенции было заявлено после того, как в 1993 году группа новосибирских археологов обнаружила в кургане Ак-Алаха III в долине реки Ак-Алаха хорошо сохранившуюся в ледовой линзе мумию молодой женщины. Ныне эта мумия известна как «принцесса Укока», или Алтайская принцесса.
В последнее время плоскогорье привлекло внимание общественности в связи с появлением проекта создания экспортного газопровода «Алтай» из Западной Сибири в Китай, который предполагается протянуть именно через этот регион.

Южно-Чуйский хребет

К хребту идет маршрут от Джазатора через Иедыгем, к вершине Иикту.
Сюда путешественники идут ради красивейших ледников.
Самые крупные ледники:
Софийский — (длина — 10 км площадь — 24 км).
Большой Талдуринский (Б. Талдуринский) — толщина льда 175 м, длина — 8,5 км площадь — 34,90 км).

Катунский хребет

Катунский хребет – это одно из красивейших мест Алтая, где расположена высочайшая вершина Алтая и всей Сибири – гора Белуха.
На склонах хребта насчитывается 386 ледников. Здесь же, с ледника Геблера берет свое начало река Катунь.
Из Джазатора идут маршруты на реку Карагем и Коксу.
Туры к Белухе стали возможны после постройки новых мостов через реки Аргут, Кулагаш и Иедыгем.

Степь Самаха

Степь в межгорной котловине. Одна сторона обрамлена Южно-Чуйским хребтом и рекой Аргут, другая — Катунским хребтом и рекой Коксу. Замыкает третью сторону возвышающееся над данной местностью плоскогорье Укок.
Большое количество древних захоронений и курганов, наскальные рисунки. Сюда можно приехать и просто отдыхать: лес чередуется со степной зоной и болотами. Кроме того, в Самахе есть отличные галечные и песчаные пляжи.

Теплый Ключ

Теплый ключ или Джумалинский ключ — термальный источник. На него мы заехали на обратном пути из Джазатора. Подробне о Теплом ключе в отдельной статье.

Ну, вот и всё о Джазаторе, далее фотоальбом.

[nggallery id=266]

Хотелось с кем то скооперироваться для последнего непростого участка село Джазатор — долина Аргута, но не срослось. Поехали в одну машину с женой и ребенком.

Сложив одно заднее сиденье, место почти под весь скарб нашлось: палатка, спальники, пакеты с едой, мини-стульчик, сумки с вещами. Пожалуй, жалею только о том, что нельзя всунуть раскладной столик.
Выехали рано утром, расстояние до базы Тыдтуярык в Чуйской степи прошли за 13 часов (870 км). Асфальт.

Вписались в юрту (1200 руб ночь). На следующее утро поехали в долину реки Малая Кокоря, которую краем глаза зацепили в прошлую поездку на Алтай. По карте в ее северо-западном углу увидели какие то озера. Доехать не смогли, там тупик.

На следующий день двинулись к главной цели путешествия. Спокойно приехали в деревню Джазатор и вписались в гостевой домик Альберта.

Покатались по окрестностям и с утра поехали в долину Аргута.

Как сказал Альберт, дорогу за последние пару лет значительно улучшили, убрали боковые крены. А когда едешь по узенькой дорожке и под тобой обрыв в несколько сотен метров, это важный момент).

Проблем в пути не испытали. Только перед большим бродом встретили Лексус, который нам загородил дорогу. Почти сразу после этого брода должен начаться крутой спуск в долину Аргута. Лексус на обратном пути из долины не смог заехать вверх (пыльная каменистая дорога с очень крутым подъемом). В итоге он скачал шины до 0,5 и поднялся. Не накачав обратно шины, он поехал эту речку в брод, колесом угодил в какую то подводную ямку из камней, стал буксовать и шина сошла с обода. Мы дождались, пока он забортует колесо обратно, проехали брод, ударившись разок днищем, после чего тихонечько спустились в долину. Проблем спуск не доставил. Про этот спуск местные нам говорили, что спуск опаснее чем подъем. Для Джимника я такого не заметил. Думаю, все дело в том, что местные ездят на УАЗиках, ну а там сцепление сами знаете… проще подниматься.

К сожалению, по долине Аргута не смогли проехать далеко, почти сразу за мостом через Карагем были болотистые почвы и я не рискнул в одну машину. Чуть позже нас там поехали какие то огромные джипы, типа подготовленной Тундры, но даже они не стали особо заморачиваться и вернулись обратно. На следующий день мы пошли туда пешком и встретили УАЗ-Таблетку с археологами. Поскольку им сильно надо было туда, то они поехали. Мы подсели к ним, пересекли пару грязевых мест, где УАЗик ревел как слоняра. По ходу они умудрились потерять запаску, которая свалилась с днища, но потом все же ее нашли. Сказали, что это дорога фигня по сравнению с их покатушками на Укоке пару-тройку дней назад. Там реально они словили какие то проблемы, а вторая машина, которая была с ними, уехала чиниться хз куда… в Кош-Агач наверное.

В общем, если сильно надо, то можно было бы и на Джимнике там проехать. В случае чего, 3-5 машин в день там проходят, выдернут. 90% местные на УАЗиках.

Ночь переночевав в палатке, решили по-маленьку возвращаться. Немного напрягал первый подъем из долины, где встрял Лексус, но Джимник на первой пониженной довольно легко забрался наверх… я тут был два года назад на Паджерике и в этом подъеме у него сорвало патрубок системы охлаждения. так что я считаю, Джимник прекрасен).

Также без проблем прошли следующий за подъемом брод. Ну а после этих двух препятствий в остальном проблем не было. Заночевали на реке Джазатор по дороге на село Джазатор. Очень древучие и дикие места.

На следующий день поехали кататься по степи Самаха. Шел сильный дождь и я вспоминал, как два года назад мы тут катались по лужам. В итоге попалась одна мега лужа, которую наш Паджерик и Ленд Крузер прошли, а Сурф застрял. Не проблема, когда есть кому выдернуть. В моем сегодняшнем случае я был в одну машину, так что пришлось искать более менее надежные лужи. В один момент на небольшом затяжном уклоне шины совсем забились грязью и машину стало стаскивать вбок, но это было не страшно, потому что падать особо было некуда.

Так или иначе, мы добрались до моста через Коксу, проехали его. Дальше был самый страшный момент путешествия. Дорога идет вверх, сужается до минимума и еще камень лежит сбоку, который нужно технично объехать. Разумом понимаешь, что раз УАЗики тут проходят, то и ты пройдешь, но страшно)). Помещаешься тютелька в тютельку…

Постояли с пикником на берегу Коксу, прогулялись по лесу в поисках медведя (в прошлый раз мне попадались свежие какашки и полностью соскрябанная кора на деревьях, чем мишки обозначают зону своего влияния), но ничего не нашли. И слава богу.

Заночевали на базе под Джазатором у хозяина местного маральника, собрали грибов, достали мед с облепихой (которую насобирали в долине Аргута) и устроили аутентичный ужин.

На следующий день поехали в обратную дорогу, свернули на Теплый ключ (минеральные источники у подножья Укока), искупались в воде +22С ( на улице было где то +13С)… я не знаю другого места на Алтае с такой теплой температурой воды…

Последняя ночевка была в Белокурихе. Это была первая цивилизация за неделю, в ресторане проели денег на столько же, на сколько мы питались всю неделю до этого.

Долго ли коротко, но без особых происшествий добрались мы и до деревни Джазатор. Зарегились в ночи на погранпосту. И поехали в конец деревни к Альберту, местному жителю, который любезно поселил нас в своем доме.

Джазатор. Это большое село почти на 100% населенное казахами. 18 магазинов дают возможность немного развернуться потребительским предпочтениям. Два года у них работает местная миниГЭС и поэтому местные жители приобретают телевизоры, холодильники и прочие атрибуты цивилизации. Раньше электричество в поселок подавалось пару часов вечером от двух генераторов от ЗИЛов и поэтому его хватало только на «лампочки Ильича». Сейчас же во всем Джазаторе днем и ночью горят уличные фонари — таковы технические условия работы ГЭС. Ко всему прочему в этих краях появился Билайн и теперь это уже не та глухомань (к сожалению), что была в мое предыдущее посещение в 2006 году.
Но эта деревня обращает на себя внимание не столько этим, а тем, что она выглядит самой богатой на всем не-туристическом Алтае. Причин этому я не знаю, но думаю что она в самих жителях, казахах.

Казахи. Как я выяснил, этот «джазаторский» казахский род не имеет общих корней с казахами «кош-агачскими». Джазаторские пришли на плато Укок с южных склонов Алтая с территории Казахстана в конце 19 века. Поскольку там никто не жил, то у томского губернатора они получили какую то официальную грамоту на эти земли и хранят ее до сих пор). Привел их сюда бай по имени Тохтамыс, и сегодня прямой потомок этого вождя хранит эту грамоту как зеницу ока. Нам этого не понять, но у казахов свои расклады. Попутно скажу, что Тохтамыс претендовал и на онгудайские земли, то есть земли коренных алтайцев, но те его, естественно, не пустили дальше Джазатора. Так и живут сегодня казахи: летом пасут скот по реке Джазатор, а зимой — на Укоке, где из за сильных ветров снег выдувает вниз в долины.

Альберт. Альберт принял нас в своем доме. И мы очень культурно ночевали у него несколько дней всей гурьбой в 9 человек. Благо дом у него большой, и не один. У него очень хорошая хозяйская хватка и он скупил уже довольно много земель как близ деревни, так и в точках потенциального скопления туристов. Он сам интересуется туризмом, понимает потребности туристов и очень хорошо все организует. Для тех мест он просто исключительная личность. Сам ходил разными маршрутами, все везде знает. Напрямую сотрудничает с московскими турфирмами, которые возят к нему иностранцев (чехи, немцы в основном), типа укок-тур. В общем, с ним смело можно иметь дело, никаких сомнений что он все устроит нет. В то же время, он успевает подработать депутатом местного заксобрания. Короче такой вот местный начальник Чукотки).

На фото: погранзастава на въезде в Джазатор и само село.

п.с. фото Славы1967 с 402км.

http://marselino.livejournal.com/87194.html