Мтеки:

Греция

Эдесса — город водопадов

Городок Эдесса находится около 100 км. на северо-запад от Салоник в предгорье Вороса и издавна известен своими многочисленными водопадами.
Обилие, стекающей с гор воды обеспечивает сельскохозяйственные угодья лежащей внизу долины и, конечно, способствует привлечению в эти места местных и иностранных туристов.

Путешествия в Эдессу нами предпринимались неоднократно, одних или с друзьями нас магнитом тянул шум падающей воды и царящая под кронами вековых деревьев прохлада даже в самый знойный день. Водопады Эдессы в свободе своей существовали пока человек созидающий не заковал питающие их речки и ручейки в бетонные русла и не построил плотины, мельницы и всякие прочие технические премудрости и как они выглядели можно лишь представить по сохранившимся старинным фотографиям и рисункам в обилии представленных в местном музее.


Сила падающей воды вдохновила местных эллинцев даже на постройку небольшой гидроэлектростанции, которая на текущий момент не работает и находится в заброшенном состоянии.
Сам городок небольшой, с двумя центральными улицами, магазинами, кафешками и множеством презеленейших переулков и улочек. Остатки старого города ютятся ближе к водопадам и именно там нами был найден и облюбован крохотный отель «Вароси» со старинными интерьерами и домашними завтраками.

внутренний дворик отеля
внутренний дворик отеля

Первой нас встретила старая черная кошка — хозяйка и распорядительница всех местных диванных подушек. Расположенный в старинном доме, с уютным внутренним двориком с фонтанчиком, с домотканными половичками этот отельчик так очаровал нас своим спокойствием и уютом, что мы утомленные солнцем и дорогой с удовольствием в нем поселились.

отель Вароси
отель Вароси

Дорогу к водопадам можно не спрашивать, а просто идти на шум воды, рассматривая окружающие домики и церкви, любуясь открывающимися видами на лежащую внизу долину.

вид на долину
вид на долину

Разрушенные и заброшенные строения соседствуют с мини-отелями и частными домиками, вытекающие ручейки журчат и стремятся вниз по канавкам, словно показывая дорогу, и везде куда ни глянь такое обилие изумрудной зелени и цветущих растений, что в душе тоже начинается радостное чириканье и даже суровый муж Андрей блаженно улыбается и мурлычет басом что-то себе под ноги. Первой встреченной нами достопримечательностью оказалась старинная мельница, с громадными колесами, выставленными на всеобщее обозрение и приводящими в дикий восторг детей всех возрастов.

мельница
мельница

По мостикам мы вышли к закрытому зданию кинотеатра с открытой верандой, искусственным прудиком и свисающей к его глади ивой.

пруд
пруд

Тишина, красота и заброшенность окружали нас со всех сторон…
Повыше нами был обнаружен местный серпентарий, где за умеренную плату можно было лицезреть большое количество разных гадов как с ногами так и без оных. В общем тоже получили удовольствие!

Шум водопадов становился все ближе, вода была повсюду, стекала ручьями и небольшими водопадиками, в воздухе висели мелкие брызги, оседая и охлаждая кожу. Зрелище больших водопадов поистине потрясающе завораживающее, потоки воды свергаются сверху, образуя стену и падают — падают вниз, разбиваясь на миллиарды брызг, оседая на кустах, траве, блестя бриллиантами капель в солнечных лучах!

Водопады Эдессы

За много лет река промыла проходы в горной породе и теперь туда пролазят туристы послушать пение большого водопада так сказать изнутри.

Вымокшие, но довольные мы отправились на старинную канатную фабрику, теперь неработающую и представляющую музей свободного доступа для всех желающих, а также размещенное здесь кафе-ресторан с чудесным панорамным видом.

на старой канатной фабрике
на старой канатной фабрике

Кухня оказалась здесь отличная, чем мы и остались очень довольны. Вообще ресторанный комплекс здесь был очень большой, с дискотечными площадками и открытыми барами, но опять же неработающими по непонятным нам причинам. Наверх мы поднимались на двух, поочередно установленных, стеклянных лифтах, боясь застрять где-нибудь посередине, так они скрежетали и скрипели при движении, но несмотря на это оказавшись вполне надежными и удобными, особенно для таких усталых и сытых путников.

Вечером мы опять гуляли, смотрели на большой водопад в цвете, при наступлении темноты включилась подсветка, и он заиграл всеми цветами радуги.

ночная сказка
ночная сказка

Полились потоки разноцветной воды, падая в темноту вниз, уносясь и теряясь в долине. Долина засыпала, а здесь наверху звучала музыка, кафешки наполнялись принаряженными посетителями, шум голосов смешивался с шумом воды, на Эдессу опускалась еще одна летняя ночь.

мокрые, но довольные
мокрые, но довольные

Все фото Эдесских водопадов здесь: http://www.kp74.ru/fotoalbom-greciya.html?album=12&gallery=120

Горячие источники Лутраки. Хроники одного маленького путешествия.

Лето закончилось, а с ним и морские 33 удовольствия. Пришла в нашу Македонию осень, конечно не простая, а самая что ни на есть  золотая, с багрянцем и великолепием цветущих хризантем. Летняя жара сменилась приятным теплом и прохладными, а иногда и очень, ночами.

Мы ожидали двух наших знакомых по общемировому интернет-сообществу, с которыми и договорились совершить поездку на горячие источники Лутраки, находящиеся в 100 км от Салоник и недалеко от Аридеи и Эдессы. Время было выбрано подходящее, когда душа и тело уже соскучились по теплу, а осенние дождики порядком надоели.

Муж Андрей, выполняющий роль штурмана, привлек на свою сторону достижение современной техники — подаренный друзьями навигатор и мы, наскоро собрав походные сумки, отправились в путь. Совершив привычный бросок до аэропорта Салоник, чтоб встретить и принять на борт девчушек-веселушек из Москвы (назовем их Маша и Даша), мы полностью укомплектованным экипажем отправились по дороге на Эдессу под музыкальное сопровождение группы «Волга-Волга».

Примерно зная дорогу я, естественно, не стала обращать внимание на предупреждения нашего электронного друга повернуть направо,  вместо налево, и успешно выбралась на объездную трассу на город Эдессу, замечательный своими водопадами. Всю дальнейшую часть пути навигатор упорно старался, изо всех своих электронных сил, развернуть наш маленький «мерсик» в обратную сторону, предлагая «перепроложить маршрут» после каждого перекрестка. Бедному было невдомек, что его новый хозяин с трудом находит общий язык со всеми гаджетами на свете, в следствии чего и произошло досадное недоразумение с конечной точкой маршрута.

Гостиница Санта Марина
Гостиница Санта Марина

Но наше стремление найти пристанище в гостинице с загадочным итальянским названием «Санта Марина» увеличивалось по мере наступления темноты, а темнеет в Греции осенью значительно раньше и быстрее, потому достигнув городка Аридея, навигатору вновь были промыты мозги и оставшийся кусочек пути до поселка Като Лутраки (находится в 13 км от Аридеи)  был пройден легко и беззаботно.

Молодой хозяин гостиницы, даже слишком молодой для хозяина, приветливо встретил нас на пороге своего мини-отеля (всего-то 4 номера) и предложил на выбор три свободных номера, один из которых размещался аж на 2-х этажах и имел балкончик, потому был сразу оккупирован нашими московскими гостьями. Отель, при ближайшем рассмотрении, оказался еще более славным и приятным, чем на представленных в Букинге (простите мне русскую транскрипцию) фотографиях, был окружен древесной растительностью со всех сторон и отстоял от центральной дороги метров в 20, что создавало атмосферу тишины и уединения.

Номер, предоставленный нам, порадовал наличием классического камина, теплом от современного радиатора и самобытным уютом прошлого века, создаваемым состаренной мебелью индивидуального производства, плюшевыми портьерами, светильниками «под старину» и прочими декоративными мелочами.

На местном рынке- ахлодомила-гибрид яблок и груш
На местном рынке- ахлодомила-гибрид яблок и груш

Немного обустроившись, мы собрались поужинать и отметить, так сказать наше удачное приземление на заданную точку. Встал вопрос «Куда именно?», ведь закусочных и ресторанов по дороге проезжали достаточно много, но мы, как местные уже аборигены, знаем что » не все то золото, что блестит, и не вся еда хороша, хоть и выглядит аппетитно»! И опять же помог нам наш доброжелательный, молодой и симпатичный хозяин, чье имя оставалось для нас еще загадкой, посоветовав отужинать в таверне «Калофагас» (хорошокушающий в дословном переводе или гурман по-нашему). Заведение и впрямь оказалось неплохим, светлым, с большим открытым огнем посередине зала, и вкусной традиционной кухней.  Приятно подкрепившись и отведав местного вина, мы расслабленно наблюдали за посетителями, которых к вечеру стало заметно прибывать. Местные представители мужского населения с завистью поглядывали на наш столик, вероятно, жутко завидуя Андрею, окруженному таким «цветником».

По заведенной греческой традиции, мы полчаса ждали счет, (вдруг дорогие посетители еще чего захотят, да и просто невежливо быстро рассчитывать, чтоб не подумали гости, что хозяева им не рады) коротая это время за десертом, представляющим варенье из цельных помидор.  Вообще греческие хозяйки способны сварить варенье из чего угодно, в Гревене, например, даже из грибов. Цены  в этой таверне нас приятно удивили, оказавшись очень демократичными не только по московским меркам, но даже и по нашим – кавальским.

Вернувшись в отель, мы были сразу атакованы двумя «бойцовыми» болонками, выпущенными Алкисом (познакомились наконец!) на прогулку, которые как мячики носились и подпрыгивали с громким и заливистым лаем, очевидно унюхав в нас своими черными маленькими носами больших любителей их собратьев. Гостеприимный Алкис предложил «провести час» за бутылочкой местного вина, но время было уже позднее, дорога, пройденная нами, дальняя, потому решено было отправиться спать, не подвергая себя никаким дополнительным испытаниям. Так мирно и закончился первый день путешествия. Впереди ждали «великие дела» и нужно было набраться сил.

Утро второго дня выдалось ясным, солнечные блики играли на желто-красной листве деревьев, прятались в глубине крон вечнозеленых сосен и снова выскакивали и плясали на выложенных камнями стенах отеля, сбегая вниз по лестницам на зеленую лужайку ухоженного дворика. День обещал быть теплым, как нам того и хотелось, ведь мы собирались купаться.

Поднявшись по центральной дороге вверх, к предгорью, мы обнаружили большой паркинг и рынок со всевозможными местными эксклюзивами, такими как мед и всевозможные варенья, домашнее вино и ликеры, орехи и осенние фрукты – все это и много другого не только предлагалось купить, но обязательно давалось попробовать. Карманы наши наполнились фисташками, во рту было приторно сладко от разных сортов меда, а от дегустации местного вина стало легко и весело на душе. «Мы еще вернемся!» — пообещали мы и отправились на поиски водопада, описанного в путеводителе, и горячих целебных источников.

поросший мхом фонтанчик
поросший мхом фонтанчик

Первый встретившийся нам небольшой бассейн под открытым небом оказался теплым, вода втекала в него небольшими искусственными водопадами с выложенной из камней стены, легкий пар поднимался с прозрачной поверхности и таял в осеннем воздухе. Поднимаясь наверх, мимо магазинчиков для туристов, мы вышли к горной речке Термопотамос (с греч. Теплая река), неглубокой, но быстро несущей свои воды по каменистому дну ущелья, между живописных берегов с густой и богатой растительностью. Обилие воды дало возможность разнообразным видам плюща буйно разрастись и обвить своей порослью стволы деревьев до самых раскидистых крон.

На небольшой площадке живописный фонтанчик, весь поросший ярко-зеленым мхом, весело журча, вливался в хор многочисленных рукотворных водопадиков, образованных ручейками бегущими с гор. Тут же мы увидели мостик, ведущий на другой берег, к давно заброшенной гостинице  когда-то вмещавшей в себя не менее сотни гостей. В очередной раз посетовав на греческую бесхозяйственность, мы отправились на звук шумевшего впереди водопада.

Название расположенного здесь водолечебного курорта «Лутра Позар» или еще «Позар Алмопиас», происходит от слов «По» и «Зар», что означает «Под огнем».

верхний бассейн Лутра-Позар
верхний бассейн Лутра-Позар

Комплекс включает в себя открытые и закрытые бассейны и ванны, наполняемые минерализованной водой  из горячих и холодных источников текущих с гор с высоты 360-390 метров.

Оздоровительный эффект этих термальных вод, как говорят, был описан еще Гиппократом (5 век до н.э.), а последующим поколениям оставалось только проверять его действие на себе. За этим «лирическим» отступлением мы и добрались по каменистому берегу до первого большого водопада, стекающего по отвесной стене с высоты  5-6 метров.

Вода оказалось очень холодной, вкусной и хрустально-прозрачной, а то, что солей действительно много доказывали камешки на дне русла покрытые зелеными окислами растворенных в ней минералов. Нашли мы и маленькие источники с легким запахом серы, пузырьками выходившими на поверхность воды тут же вдоль русла реки.

Налазившись по камням и осмотрев расположенное рядом заброшенное кафе с детской площадкой (ох, уж эта бесхозяйственность!), обследовав берег и откосы ущелья, попробовав забраться на заброшенную тропу и найдя ее непроходимой без мачете, мы вынуждены были отправиться назад до ближайшего мостика, чтоб попасть на «обитаемый» берег к большому горячему водопаду.

Естественный горячий водопад падает с высоты 20 метров, наполняя открытый круглый бассейн, круглый год позволяя всем желающим, естественно за умеренную плату взимаемую на месте, насладится теплом и блаженством от термальной воды и живописным окружающим видом. Еще выше находится второй теплый бассейн, но значительно большего размера, расположенный на плоском участке вдоль реки под открытым небом, специально оборудованный, с душевыми и раздевалками внутри кафе, находящегося рядом.

релаксация в бассейне
релаксация в бассейне

Мы замечательно поплавали и «порелаксировались» пока автобус «Музенидис» (уже освоивший и эту местность) не привез толпу «руссо-туристо», которые оправдывая свое прозвище (простите уважаемые соотечественники, но увы, много у нас еще граждан не знакомых с правилами гигиены) с ходу полезли в бассейн не приняв душ и, несмотря на робкие попытки местного персонала воспрепятствовать, снимая уличную обувь только у самой воды. Мы ретировались, оставляя водную гладь превосходящим по численности соотечественникам, и отправились закупать разные вкусности на рыночке около паркинга.

Вечером того-же дня наш гостеприимный хозяин Алкис, а может просто очарованный нашими московскими красавицами, предложил совершить авто-экскурсию на своем внедорожнике в горную деревню Ано-Лутраки и посмотреть церковь Иоанна Крестителя со старинными фресками, расположенную на высоте 600 метров над уровнем моря. К сожалению, церковь оказалась уже закрыта, что не редкость в Греции, где все храмы открываются только для проведения служб, а в отдаленных деревнях и сами службы проводятся только по церковным праздникам, но зато мы смогли по достоинству восторженно оценить открывавшийся сверху вид, с огоньками деревень в вечернем сумраке и спускавшейся в долину ночи, лежащей перед нами далеко-далеко внизу. Головокружительное и захватывающее зрелище! Спуск по серпантинной грунтовой дороге в курортный поселок прошел в полной темноте и на такой скорости, что вызывал наши охи и ахи на особенно крутых поворотах, когда свет фар выхватывал из окружающего мрака то нависшую скалу, то крутой обрыв, от которого мастерским поворотом руля резко уходил Алкис. Что ж, «какой грек не любит быстрой езды», особенно если он молод, хорош собой и добивается восхищения присутствующих молодых чаровниц (себя я, конечно, не отношу к их числу, поскольку приняла на себя роль матроны и заботливой опекательницы юных дев). Хвала всем греческим богам, доставлены мы были в целости и сохранности к своим постелькам и, долго еще засыпая, я видела перед собой горы и леса, а в ушах звучал шум падающей воды.

Программа 3-его дня пребывания была составлена по-максимуму: совершить пешую прогулку выше по ущелью Лутраки, посетить пещеры в парковом комплексе и подняться к вершине Ано-Лутраки, видимой из верхнего бассейна, ну или хотя бы чуть-чуть к ней приблизиться, а затем посетить «Александрийскую» водолечебницу с ее хаммамами и крытыми бассейнами, чтоб снять усталость и набраться здоровья.

Аленушка на камушке
Аленушка на камушке

Ущелье Лутраки или ущелье Николаос идеально подходит для любителей пеших прогулок, все дорожки и тропинки вписываются в местный ландшафт, сохраненный в естественном виде.

Поднявшись от центральной дорожки вверх по крутой деревянной лестнице, мы действительно пришли к одной из больших пещер, оказавшейся заброшенной уже много лет, и только остатки арматуры и проводов доказывали, что когда-то она была оборудована для посещения всех желающих. Местный спелеологический парк состоит из 17 пещер и пещерных образований, находящихся в «диком» виде и наверняка заинтересующих любителей экстремального отдыха.

Нашли мы и горное озерцо, с холодной хрустально-чистой водой, образованное одной из горных речек, завораживающее своей красотой. Хотелось, как Аленушке из сказки, сесть на камешек и долго-долго смотреть на воду, слушать тишину, нарушаемую только тихим журчаньем и медитировать-медитировать…

Но, время не просто шло, оно бежало, и надо было идти вперед и вперед, наверх, к вершине, пусть не снежной (хотя есть здесь и такие), но с которой было видно все ущелье.

Вид со смотровой площадки открылся действительно потрясающий, напомнивший мне почему-то наш горный Урал, с его поросшими склонами, с вкраплениями золота и багрянца осенней листвы. И какой бы маленькой не считали Грецию, она вмешает в себя столько природного и культурного разнообразия, что каждый путешественник обязательно откроет нечто новое и о чем потом будет вспоминать и рассказывать, как и я, и снова желать увидеть эту прекрасную страну изнутри.

Весь альбом здесь: http://www.kp74.ru/fotoalbom-greciya.html?album=12&gallery=114

Тасос. Краткие рекомендации

Краткие рекомендации по острову Тасос (он же Сасос, он же Фасос, дурацкая сита, буква такая). 

Thasos Остров Тасос Греция ТрубецкихОстров Тасос расположен в северной части Эгейского моря, на траверзе г. Кавалы. Отличается нехарактерным для Эгейских островов обилием зелени (его ещё изумрудным островом за это называют) и относительно умеренным количеством туристов. Крупных отелей и отелей *всё включено* практически нет. Зимой на Тасосе живёт всего 15-20 тыс. человек.

Трансфер. Ближайшим к Тасосу аэропортом является аэропорт г.Кавалы имени Александра, нашего, Великого(Македонского).Однако самолёты в данный аэропорт летают ТОЛЬКО из Афин, если не считать немногочисленных чартеров из Германии летом. Из России прийдётся лететь в Салоники и оттуда ехать до Кавалы или Керамоти около200 км. Паромы на Тасос отправляются из двух вышеупомянутых портов, причём из Керамоти паром идёт ок. 30 мин, интервалы между паромами летом(а сентябрь тут то же лето) составляют 30-60 минут. Билет стоит 3 евро за человека и от 16 евро за легковой автомобиль. Большинство паромов из Керамоти идут в столицу острова г.Тасос(он же Лименас). Паромы из Кавалы идут 1,5 часа, ходят гораздо реже и стоят в разы дороже, не советую, ещё и в Кавале заблудитесь или в пробках настоитесь. Причаливают паромы из Кавалы в основном в Скала Приносе(он же Ормос Прину, там же Неос Принос, в общем кто как хочет- тот так и называет).

Столица острова, г.Тасос (Лименас). Самый крупный населённый пункт на острове. Основан почти 3000 лет назад. Прямо в центре города можно осмотреть развалины античной агоры, выше и восточнее находится античный театр, отреставрированный, там даже представления иногда дают. Ещё выше и севернее театра находятся развалины акрополя . Осторожно! В жару посещение театра и акрополя небезопасно для здоровья! Вода! Панамки! Недалеко от агоры располагается новый археологический музей, заслуживающий посещения. По окраинам Тасоса, главным образом с западной стороны разбросано огромное количество миниотелей, апартов, мебелированных комнат и т.д. и т.п. Есть неплохие пляжи.

Перейдём к обзору собственно острова.

По всему периметру(а остров почти круглый) проложена весьма живописная дорога, построенная при всеми изруганных *чёрных полковниках*. Вот по ней, по часовой стрелке от столицы, мы и двинемся.
Итак, по выезде из города ,поворачиваем налево, в сторону деревни Панагия. Этот участок один из немногих, где дорога проходит в удалении от моря. Зато здесь её окружают густые леса, а по пути вы увидите огромную действующую каменоломню, где добывают знаменитый белоснежный тасосский мрамор ( по всему миру расходится между прочим).

Первая деревня на нашем пути называется Панагия ( Богородица по нашему). Здесь всегда много туристов, улицы очень узкие, по этому машину лучше оставить на въезде в деревню. Практически в центре, на главной улице слева, расположена старая маслобойня, где можно увидеть антикварное оборудование с водяным приводом.Там-же, в подвале , расположена маслобойня действующая (работает, естественно, только с ноября по январь)

Двери там всегда настеж, никого нет и можно спокойно зайти и посмотреть как оливкое масло делают. Над маслобойней находится магазин, больше похожий на музей, где можно купить масло, мыло ручной работы, и эксклюзивные тассосские вяленые оливки( такие чёрненькие и сморщенные). Кроме Тасоса таких практически нигде в Греции не делают.

Интересно, что вялят их прямо на деревьях! Для этого перед сбором урожая оливы просто перестают поливать. Пользуясь случаем сразу закончим про масло. Оливковое масло с Тасоса пользуется заслуженной славой если не во всей Греции, то уж в Македонии то точно. Лично я предпочитаю сорта зеленоватого цвета, причём чем зеленее – тем лучше, но тут , что называется, на вкус и цвет товарищей нет.

Справа от главной улицы, на маленькой площади, расположены уютные кофейни и очаровательный фонтанчик с вкуснейшей питьевой водой. Как то раз мы там долго над немками потешались – они заказали кофе и воды, а хозяин взял, и у них на глазах, воду из фонтанчика на улице набрал и им на стол поставил. Видели бы вы их физиономии!

От фонтанчика вверх идёт пешеходная улица, где расположено много сувенирных лавок, старинные деревенские дома. На самом верху можно посмотреть церковь начала 19-го века и горную речку, образующую на пути всякие прудики, фонтанчики и водопадики.

На въезде в деревню со стороны Тасоса есть обзорная площадка, с которой видны пляжи Хриси Амудья и Хриси Акти, о которых ниже.

Двигаясь дальше по часовой стрелке можно чуть чуть  свернуть с дороги и заехать в деревню Потамья. Деревня очень живописна, утопает в зелени, там сохранилось много старинных традиционных домов. Есть небольшой музее. Откуда то оттуда начинается тропа для восхождения на самую высокую вершину Тасоса – Ипсарион(1200 метров).

Ну, это для совсем уж экстремалов, в а июле-августе и экстремалам не советую.

Ниже Панагии и Потамьи , на берегу залива , расположены *деревни* Скала Панагия (она же Хриси Амудья) и Скала Потамья (она же Хриси Акти, совсем мне этими двойными названиями мозг сломали) с одноимёнными пляжами. Этих деревень фактически не существует, они представляют из себя стоящие в 3-4 ряда вдоль берега отели, апартаменты, виллы и прочую туристическую инфраструктуру. Пляжи Хриси Аммо и Хриси Аудья сливаются и образуют длиннейшую полосу песка, сплошь заставленного шезлонгами и зонтиками. Народу как на Паралия Катерини. Для снорклинга бесперспективно. Очень не люблю! Могу рекомендовать разве что туристам с маленькими детьми и тем , у кого машины нет, из за близости магазинов и обширного песчаного мелководия.

Продолжаем двигаться по кольцевой дороге, теперь на юг. Неподалёку от Скала Потамья на дороге, в живописном месте стоит весьма приличный ресторан Платания, там же часто продают знаменитый тасосский мёд. Ещё южнее расположены ничем не примечательные деревеньки Крини и Кинира.

Южнее Киниры находится пляж Парадисо, один из лучших пляжей на Тасосе. Мельчайший мягкий песок, очень пологий вход в море, ласковый прибой и живописнейшие окрестности — в общем действительно Парадисо! К пляжу с шоссе ведут два съезда, при спуске следует соблюдать особую осторожность — круто, извилисто, покрытие грунтовое, машин много. На пляже довольно многолюдно, но зонтиков и шезлонгов всем хватает. Всё бы хорошо, но именно этот пляж облюбовали нудисты, причём радикальные. А если учесть , что большинству нудистов, мягко говоря, далеко за 50 зрелище получается душераздирающее, не для слабонервных. На всякий случай имейте в виду, что нудисты тусуются в основном в левой части пляжа если стоять лицом к морю.

Thasos Остров Тасос Греция ТрубецкихЕдем дальше. Вот наконец и Алики, без преувеличения моё самое любимое место на Тасосе! Про Алики можно рассказывать бесконечно, но лучше увидеть его своими глазами.

В античные и ранневизантийские времена там располагались крупнейшие на острове разработки мрамора, позднее выпаривали морскую соль, ещё позднее там появилась маленькая рыбацкая деревушка. Вся округа объявлена археологической зоной, любое строительство запрещено, по этому там  нет больших отелей а зимой вообще практически никто не живёт. Деревенские дома давно переделаны под таверны и апартаменты, но их не много.

Машину, что бы не рисковать, лучше оставить на парковке, на шоссе, и спуститься вниз пешком. На Алики 2 пляжа – справа более населённый, будем называть его *большой* и менее обжитый слева, он пусть будет *маленький* . Вода на обоих пляжах чистейшая, даже по тасосским меркам. Оба расположены в очень красивых бухтах. Не смотря на количество купальщиков в море много всевозможной живности.

На *большом* пляже несколько таверн и баров. Если заказывать у них напитки — платить за шезлонги и зонтики не надо. Там же можно договориться запарковать машину, если место будет, что бы потом, уставшим, на верх не карабкаться. Если собираетесь плотно пообедать- рекомендую * Ореа Алики*(дороговато, но очень вкусно), если нет- бар *Коала* (хозяйка-сербка, немного говорит по-русски ). На *маленьком* пляже есть только кантина, где готовят очень вкусные судзукаки ( типа люля-кебаба, кто не знает). С парковкой и зонтиками-лежаками то же можно договориться.

Но самое интересное вас ждёт на мысе Акротири! Начинать поход лучше с *большого* пляжа, тропинка начинается в его дальнем углу. Путь лежит по крутому берегу, над морем, через сосновый лес. Сухой , насыщенный хвойным запахом, воздух – просто бальзам для имеющих проблемы с лёгкими, да и для всех остальных то же. Я, как злостный курильщик, всегда стараюсь по-глубже дышать там. Почти в начале прогулки справа будет лесенка, ведущая в часовню, расположенную в небольшой пещере. Рекомендую.

Thasos Остров Тасос Греция ТрубецкихВскоре вы увидите собственно каменоломни. Зрелище не похожее ни на что. Когда то там был мраморный утёс, выступающий в открытое море, но за более чем тысячелетнюю историю каменоломен, его распилили на части, погрузили на корабли и вывезли. Позднее там сделали ванны для выпаривания морской соли. В результате образовался неповторимый пейзаж- мелководье, состоящее из прямоугольников разной высоты и формы, а в дали – гряда высоких камней, обрывающаяся в море. Прогулка на дальние камни- ни с чем не сравнимое развлечение – идти приходится где по колено, где по пояс, а где и по грудь в воде, потом взбираться на камни, а оттуда можно вернуться вплавь, лучше с маской. При выходе в каменоломни, справа, со стороны *большого* пляжа , можно заплыть в красивый грот. В куполе грота большая дырка, и проникающие через неё солнечные лучи создают игру света на воде и камнях. Ещё возле грота можно с двухметровой каменюки в воду прыгать и брызги создавать!  ОЧЕНЬ ВАЖНО! Там везде на камнях сидят тучи злобных морских ежей! Специальная обувь обязательна!!! Но и она не всегда спасает, меня один раз волной тихонько к стенке прислонило и я засадил себе в бедро 4 иголки. Удовольствие ниже среднего! Когда из меня эти иголки выковыривали хруст стоял такой, что половина иностранцев и жена Оля сбежали в другой конец кемпинга, что бы не слышать. Ради Бога осторожнее!

Далее тропинка поворачивает налево. В верхней точке можно сидеть на камнях и созерцать этот фантастический пейзаж, предаваясь медитации. Очень мало мест в Греции где мне так хорошо думалось и отдыхалось. Далее путь ведёт вдоль всё тех же каменоломен, сосны постепенно сменяются столетними оливками, внизу кое где попадаются целые мраморные колонны, которые, видимо, древнее ОТК забраковало и их так там и бросили. В каменоломнях встречаются *ванны* разного размера и глубины, заполненные горячей морской водой градусов под 40 плюс. Правда к ним на четвереньках подбираться надо. Но экстремалам точно понравится.

Если не собьётесь с дороги — увидите ещё и развалины раннехристианской базилики. Если собьётесь- попадёте опять на *большой* пляж, ничего страшного. К базилике легко подняться с *маленького* пляжа, где собственно, и располагался порт древнего города. Там же развалины дорического храма не то Диониса не то ещё кого-то. Вот и всё про Алики, я и так вместо краткого путеводителя целый панегирик написал.

ЗЫ. Останавливаемся мы всегда в кемпинге-аппартаментах * У Васо* (так хозяйку зовут).

Продолжаем двигаться по кольцевой дороге, здесь она поворачивает на запад. По пути , неподалёку от Алики будут указатели на развалины древней фермы и развалины дозорной башни – ничего примечательного, но посмотреть можно. Ниже фермы ещё и искупаться сумеете.

Далее расположен один самых почитаемых в Греции монастырей Михаила Архангела, основанный в начале 12-м века. Монастырь женский, открыт для посещения, вход бесплатный, неподобающе одетым выдают штаны, юбки и накидки (чистые). Служители и монашки весьма дружелюбны. В монастыре можно набрать в дорогу вкусной воды, у входа в главный храм угоститься монастырским лукумом. В открытом для посещения храме имеется гвоздь из Святого Креста. Справа от алтаря представлена любопытная коллекция холодного оружия, подаренного прихожанами. Есть неплохая сувенирная лавка.

С обзорных площадок внутри и возле монастыря открываются красивейшие виды на побережье Тасоса. Западнее монастыря расположен красивый полудикий пляж Ливади.

Далее на запад дорога идёт среди оливковых рощ , вилл и миниотелей.

Следующий крупный населённый пункт – Потос ( ударение на вторую О). Вот это, доложу я вам, шалман! Такой плотности туристов на квадратный метр по моему нигде на Тасосе больше нет. Количество отелей, апартов и т.п. просто зашкаливает, Паралия Катерини в миниатюре! Вся эта громогласная орда оккупирует пляжи не только в Потосе, но и километров на 5 в обе стороны. Стараюсь обходить десятой дорогой!

Справедливости ради могу рекомендовать Потос любителям шумного, тусовочного отдыха. Дискотеки до утра прилагаются. В барах на набережной кое где готовят хорошие коктейли , что для Тасоса, вообще то, не характерно. Имеется хороший мясной магазин и большой недорогой супермаркет.

Из Потоса идёт дорога в Теологос, бывший в эпоху Османской империи столицей острова. Живописная архаическая деревня со старинными храмами и традиционными домами под сланцевыми крышами. Справа через деревню протекает горная речка. Если перейти её по старинному каменному мосту можно осмотреть развалины бывшей турецкой части Теологоса ( турок выселили в 20-х годах 20-го же века после последней греко-турецкой войны). Имеется небольшой краеведческий(или этнографический) музей.

Деревня славится своей бараниной и козлятиной. Могу поручиться, что самое вкусное мясо на Тасосе (особенно козлёнка) готовят в таверне у Косты Ятру, пальчики оближете. При случае передавайте Костику привет.

Возвращаемся на кольцевую дорогу и продолжаем двигаться на запад. Первое время не забываем, что все ближайшие пляжи оккупированы Потосской Ордой.

Далее к западу находится посёлок Лименария (или Лименарья, не принципиально). В самом посёлке особо не бывал, могу только сказать, что туристов там гораздо меньше, а старая гавань и набережная довольно живописны.

Но самое интересное там – это развалины металлургического завода к востоку от Лименарии! Нет, я понимаю, что *развалины металлургического завода* звучит не слишком романтично, но уж поверьте на слово. Очень интересно! Пляж называется Металия. Съезжать с трассы надо не доезжая Лименарии. Машину можно оставить вверху, возле заводоуправления, тогда на пляж \с пляжа пешком, или спуститься вниз – тогда что бы посмотреть  заводоуправление, что то похожее на домны и заброшенную пристань придётся подниматься \ спускаться. Прямо под заводоуправлением находиться совсем дикий пляж, даже не знаю , как туда попадать. А вот восточнее – пляж более менее цивилизованный, с моей точки зрения один из лучших на Тасосе. Для снорклинга – просто прелесть! На пляже есть очень хороший бар, однако сколько там не пей – за зонтики и шезлонги платить всё равно придётся ( не то что в Алики!).

В предыдущей части я забыл упомянуть, что от Лименарии, через Каливию, идёт дорога в глубь острова, к деревне Кастро. Когда то там аборигены от пиратов прятались, как никак 500м от уровня моря. Сейчас деревня заброшена, там нет ( а , по-моему и никогда не было) электричества , никто постоянно не живёт, разве что овцеводы с козлопасами останавливаются. Жутко хочется туда съездить, но за машину опасаюсь, у нас далеко не джип. Но у вас то машины прокатные будут, не так жалко! Если доберётесь- потом мне расскажете.

Далее, по шоссе, попадаем в посёлок Скала Марион. Этот курортно-рыбацкий посёлок имеет живописную гавань, вокруг которой расположены несколько псаратаверн ( кто не знает- это такие таверны где свежую рыбу и всевозможных морских гадов подают). Субъективно мне показалось что цены в тавернах там существенно дешевле чем, скажем, в Алики.

Из Скала Марион есть дорога в собственно Марион – типичную горную деревню, известную производством мёда ( рекомендую сосновый ( певкари по эллински) – не самый дорогой, за то самый своеобразный сорт). Выше Мариона находится наверно единственное озеро на Тасосе. Меня, честно говоря, не впечатлило, разве что лес по берегам красивый, а так – лужа лужей. При этом по дороге наша маленькая мерседесиха на каменьях по полной огребла.

Далее кольцевая дорога поворачивает на север. По пути лежат деревни Калирахи и Сотирос, а так же, соответственно, Скала Калирахи и Скала Сотирос ( так происходит потому, что в многочисленных Скалах, расположенных у моря, зимой жить весьма некомфортно и местные на зиму в горы перебираются). Этот район, из за удалённости от Алики, нами совершенно не исследован.

Двигаясь далее попадаем в Принос, большую деревню в долине. Там дорога раздваивается – на лево попадаем в Скала Принос, он же Неос Принос, он же Ормос Принос, замучили с названиями, и далее по шоссе опять в столицу, только с другой стороны. Сюда приходит большинство паромов с Кавалы.

Thasos Остров Тасос Греция ТрубецкихНаправо, в горы, дорога ведёт в Мегало Принос, он же Ано Принос, он же Казавити. Это, на мой взгляд, самая живописная деревня на Тасосе. Из за обилия родников, деревня, стоящая на крутом склоне, вся буквально утопает в буйной зелени. Узкие мощёные улочки едва едва позволяют протиснуться автомобилю. Как местные там ездят – для меня загадка. Сохранилось много старинных домов. На центральной площади, вокруг непременного платана, расположены несколько таверн. Кормят не так , как у Косты Ятру, конечно, но всё равно вкусно. Особенно козлёнок( кацики) хорош! Через деревню идёт дорога к монастырю Святого Иоанна, не знаю которого из них. По эллински Агиос Янис. Знакомые советовали его посмотреть, но как то не сложилось.

По пути из Приноса к Лименасу ( Тасосу), вправо, будет дорога к деревне Рахони. Там имеет место красивая церковь, прямо из под которой вытекает ручей с чистой и вкусной водой( может она ещё и святая, к тому же). Рядом с церковь расположен хороший ресторан. Прямо напротив ресторана, в ничем, на первый взгляд не примечательном деревенском доме, можно купить домашнее оливкое масло, вяленные оливки, а если хорошо попросить, то и самогонку.

Наше путешествие подошло к концу. И так вместо краткого путеводителя Брокгауз на пару с Ефроном получились, хотя о Тасосе можно рассказывать бесконечно.

Спасибо за внимание, честь имею,  Аркудаки.