Пересмотрев множество статей на эту тему предлагаем вашему вниманию, на наш взгляд, лучшую выдержки из разных статей. В том числе и сравнение, характеристики, производителей.
Гроза продолжаются почти неделю. Сеть просто переполнилась фотографиями молний, снятых с баклнов/крыш/окон. Для тех, кто не знает, и тем, кто сомневается — мой старый материал о съемке грозы, с несколькими свежими кадрами.
Из всех стихий, которые на протяжении веков привлекали внимание и пугали человека, грозы – пожалуй, самые зрелищные. Слепящие вспышки света и громовые раскаты всегда казались чем-то на подобии божественного проявления, то ли гнева, то ли ярости, но всегда чего-то невероятно мощного и неподвластного разуму. Но, с развитием человечества, мистический облик молний потихоньку превращался в столбик цифр и формул, казалось еще немного и загадка гроз будет окончательно разгадана. К счастью день, когда все тайны небесных вспышек будет разгадан, наступит еще очень нескоро. Поэтому нам остается лишь любоваться и, в некоторых особо удачных случаях, фиксировать опасную красоту этого уникального явления.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СТОРОНА
Для начала отвечу на главный вопрос, который интересует всех, кто когда-либо задумывался о происхождении снимков с молниями – как это сделано? Ответ достаточно прост – главным инструментом в фотоохоте за грозовыми разрядами является выдержка. Наряду с диафрагмой и светочувствительностью они и создают тот кадр, который не стыдно показать миру.
Выдержка. Часто от зрителей можно слышать фразу «это ж с какой скоростью надо нажимать на кнопку, чтоб поймать молнию?» Так вот секрет не в сверхкоротких выдержках и натренированном пальце, без остановки жмущем на спуск, а совсем наоборот. В «грозном фото» используется длительные выдержки, от 10 секунд до нескольких минут, за время которой камера фиксирует все, что происходит перед ней. Таким образом, шанс сделать удачный кадр растет прямо пропорционально от величины выдержки. Достаточно поставить камеру на штатив (обязательно!!!), поставить подлиннее выдержку — и нажимать на кнопку спуска до тех пор, пока вы таки не поймаете молнию. Зачастую используется режим BULB, когда затвор открывается при нажатии кнопки спуска и остается таким, пока кнопка зажата. Для облегчения работы с этим режимом можно использовать спусковой тросик, где можно зафиксировать спуск. Величина выдержки зависит от времени суток. Днем, для увеличения времени открытия затвора используют нейтрально-серые фильтры различной плотности, либо комбинацию нескольких (поляризатор, ND). Также надо помнить, что чем длиннее выдержка, тем больше греется матрица и соответственно начинает шуметь, к тому же возрастает вероятность пересвета.
Canon 500D, f 5,6, iso 200, 80с. Река Трубеж, Барышевка
Диафрагма. По логике, для получения резкости по всему полю кадра диафрагму надо закрыть до числа 11-16. В случае дневной съемки это действительно так, заодно закрытая диафрагма послужит инструментом увеличения выдержки. После заката, в сумерках и ночью, диафрагму наоборот следует открыть, чтобы получить нормально проэкспонированную карточку.
ISO. Еще один инструмент, контролирующий экспозицию. Главная рекомендация фотографам-пейзажистам использовать минимально допустимое значение ISO работает и в нашем случае, но только днем. Ночью же, для того чтобы проработать темные участки кадра, следует немного поднять ISO. Тут конечно придется мириться с неизбежным возрастанием шумов, поэтому надо использовать светочувствительность, при которой матрица не очень сильно шумит. Я же, редко использую значение выше 400 ISO.
Фокусировка. В условиях полной темноты фокусировка возможна только в ручном режиме. В большинстве случаев подойдет фокусировка на бесконечность. Если резкими надо сделать объекты на переднем плане, тогда следует подсветить их фонариком и сфокусироваться на них. Отличным помощником станет система LiveView, которая присутствует на большинстве современных зеркалок. Она позволит увеличить любой объект в 5 или 10 раз и по нему навестись на резкость.
Canon 500D, f 5,6, iso 100, 27с. Бухта Ласпи, Крым.
ФАКТОРЫ УДАЧИ
Фотосъемка молний сродни фотоохоты на редких животных – удача и терпение зачастую бывает важнее всего остального. Для того чтобы получить хорошее фото молнии должны совпасть несколько факторов:
Время. Для получения выразительного портрета небесной «красавицы» очень важно время съемки. Наиболее красочные кадры получаются на закате, когда грозовая туча подсвечивается лучами заходящего солнца, и после него, когда небо еще не потемнело. Ночные фото на фоне абсолютно черного неба не так выразительны, по причине однообразности фона. Днем же, во время грозы можно отлично пить чай дома и разбирать фото, но никак не охотится на молнии по нескольким причинам. Во-первых – добиться длительной выдержки, нужной для съемки, днем довольно сложно (выходом может стать плотный ND-фильтр от 400 и до 1000), и, во-вторых — на фоне серого дождевого неба разряды молний будет очень плохо видно (единственный вариант – снимать приближающееся грозовое облако, тогда их будет хорошо видно на фоне темной тучи).
Canon 400D, f 6,3, iso 400, 30с. Город Переяслав-Хмельницький, Свято-Троицкая церковь
Место. Снимки с молниями, занимающими все поле кадра или сделанные из окна многоэтажки с ними же в кадре, уже давно набили оскомину зрителю, видевшему кадры с грозой, сделанные где-нибудь над Гранд-каньйоном или с извергающимся вулканом. В принципе, главное правило современной пейзажной фотографии применимо и в случае съемки грозы – для того чтобы привлечь внимание и удивить зрителя надо найти либо интересное место, либо уникальный сюжет. Молния уникальна сама по себе. А если к ней добавить еще и интересное место, то в итоге выйдет кадр, которым можно гордиться. Надо также понимать, что молния – всего лишь часть кадра, грамотное использование особенностей местности и включение самых интересных ее объектов в композицию только усилит эмоциональное восприятие, поможет сильнее прочувствовать снимок. В качестве зрительной опоры композиции можно использовать абсолютно все что угодно – уходящая вдаль дорога, река, подсвеченные ночью фонариком камни, трава; забор, интересные здания.
Погодные условия (ветер, облачность). Естественно, так как молнии – это фактически погодное явление, то от таких метеоусловий, как ветер, облачность, сила грозы зависит результат съемки. Разберем по очереди. Ветер– может сыграть с фотографом злую шутку, когда грозовое облако, проходящее мимо, вдруг с большой скоростью начинает перемещаться в сторону фотографа, либо шквальный ветер приносит пыль и дождь из тучи, находящейся достаточно далеко. Облачность– идеальный вариант, когда грозовое облако просматривается издалека, на абсолютно чистом небе, что позволяет снимать со значительного расстояния. Но более распространенным бывает сценарий, когда плотная пелена облаков скрывает все вокруг, и молнии фактически из-за нее незаметны. Высота нижнего слоя облаков – чем выше, тем лучше будут просматриваться грозовые разряды. Интенсивность грозы – подобный показатель следует учитывать при выходе на съемку. Фактически – это количество разрядов за период максимальной выдержки камеры. Возьмем, к примеру выдержку в 30 секунд – если за это время были всего один-два разряда, то следует вообще подумать, стоит ли выходить на съемки. В итоге может быть потрачено огромное количество кадров, чтобы поймать всего пару молний…
Canon 500D, f 8, iso 100, 25с. Барышевка
ЧУДО-ДЕВАЙСЫ
Как и в любом жанре фотографии, в «грозной» фотоохоте есть аксессуары, которые значительно облегчат процесс съемки:
Штатив. Чем устойчивее, тем лучше – грозы нередко сопровождаются шквальными ветрами, и будет очень неприятно, если внезапный порыв опрокинет штатив с камерой в лужу… В таком случае легкие карбоновые штативы проигрывают своим более тяжелым алюминиевым собратьям. Не выдвигайте центральную колону, таким образом, вы сохраните больше устойчивости треноги. При выборе штатива посмотрите, есть ли у него крючок – на него можно будет повесить груз-утяжелитель (например фоторюкзак).
Спусковой тросик. Незаменимый девайс. Подойдет самый простой, с одной лишь кнопкой, главное, чтоб ее можно было зафиксировать, для съемки в режиме BULB. Если позволяет бюджет, можно приобрести пульт с таймером, позволяющий задать количество кадров в серии, выдержку, интервал между ними. С таким пультом можно спокойно пить кофе из термоса – камера снимает фактически сама.
Светофильтры. Для увеличения выдержки используют нейтрально-серые фильтры различной плотности, от ND8 до ND1000. Если нет такого фильтра, можно использовать комбинацию из тех, что есть в наборе у любого пейзажиста – поляризатора и нейтрально-серого градиентника. Я использую поляризатор Marumi Super DHG Circular PL(D) и градиентники фирмы Cokin.
Дождевой чехол. Если у вас не водонепроницаемая камера, вам пригодится дождевой чехол – корпус надежно прячется в прозрачный пластик. Для быстрого доступа к настройкам есть рукава для рук. Не забывайте также и о себе, поверьте – мало приятного в том, чтобы в мокрой одежде дожидаться кадра. Самый простой дождевик из полиэтилена надежно защитит вас от осадков.
Фонарик. Поможет не только ориентироваться и передвигаться в потемках, но и подсветит передний план, создаст интересное оформление кадра.
Бленда. Защитит переднюю линзу объектива от дождевых брызг.
Микрофибровые салфетки, лензпен. Если капли все-таки попали на объектив, помогут быстро избавиться от них, не оставляя видимых следов.
Запасные аккумуляторы. В условиях длительных выдержек, матрица камеры быстро нагревается, что привод к снижению запаса батареи. Следует заранее запастись дополнительными источниками питания. В идеале – прикрутить к камере батарейный блок, работающий на сменных аккумуляторах типа АА.
Canon 500D, f 5,6, iso 100, 30с. Панорама из 2х кадров Бухта Ласпи, Крым.
КОМПОЗИЦИЯ
По идее, правило «золотого сечения» применимо и в этом подвиде пейзажной фотографии, но очень сложно предугадать, в какой части кадра окажется молния и какого она будет размера. Поэтому смело плюйте на это правило композиции (ох сейчас мэтры зубами заскрипели 🙂 )! Но не поддавайтесь желанию захватить в кадр как можно больше неба. Такое фото будет скорее документальным, и годится только для отчета «смотрите, какая была гроза».
— Ищите героя кадра – одинокое дерево, купол церкви, телевизионная вышка, лужа, в которой отражаются грозовые разряды.
— Покажите масштаб стихии – помещайте в кадр предметы, размеры которых позволят понять о величине молнии – дома, одинокие строения, корабли и тп.
— Найдите направляющие линии, которые вели бы в глубь кадра к бушующей грозе. Это может быть все, что угодно – дорога, тропинка, тень от деревьев, наклоненная ветром трава, река, камыш, рука, показывающая на тучу 🙂
— Снимайте одиночные разряды или группу вспышек. Такие фото будут нести разный эмоциональный заряд, от ощущения чистой энергии до хаоса и необузданности сил Природы.
Canon 500D, f 5,6, iso 200, 39с. Барышевка
ТБ
И напоследок. Не следует забывать о технике безопасности. Ведь ценой такой съемки может оказаться человеческая жизнь. Нет ничего глупее, чем стоять посреди поля во время грозы с металлическим штативом, не становитесь мишенью для молний. Идеальный вариант, когда съемка ведется издалека либо из укрытия. Естественно, настоящий охотник за грозами наплюет на эти правила, но все же, будьте предельно внимательны. Усиливающийся дождь говорит о приближении грозового фронта, лучше всего свернуть технику и спешно ретироваться с поля боя. Не говорите по телефону во время грозы, но и не оставляйте мобильник дома. Держите его в рюкзаке с техникой, но в отключенном виде.
Расскажу случай из своей практики. Снимал во время грозы недалеко от города Переяслав-Хмельницкий. Это был один из первых моих опытом «ловли» молний. Штатив стоял почти по центру небольшого луга. Начался дождь. Я снимал и снимал, все никак не получалось сделать запланированный кадр. Когда за шиворот потек холодный ручеек, я понял, что надо срочно убегать. Схватил штатив под мышку, камеру засунул под курточку – и побежал. Отбежал метров на 300, и тут ка-а-а-к шандарахнет!!!! Недалеко от того места, где я стоял ударила молния… немного опоздал бы, и был бы хорошо прожаренный Антон… Не повторяйте моих ошибок, будьте внимательны и не рискуйте (сильно) лишний раз….
Выходя на очередную охоту на молнии, я всегда с трепетом наблюдаю за грозовыми разрядами, которые пронзают ночную мглу. И каждый раз понимаю, насколько ничтожен человек по сравнению с этой энергией, и как смешны потуги всего человечества обуздать и подчинить себе силы Природы… Возможно, каждому из нас нужно изредка выходить в ночь, куда-нибудь далеко от города, и понаблюдать за тем, как небесные стрелы пронзают темноту, чтобы напомнить свое место в этом мире, всего лишь маленькой песчинке, но уж никак не центру мироздания…
Удачной охоты, друзья! Для удобства чтения вы можете скачать Word — версию урока пройдя по ссылке
Для затравочки покажу несколько «портретов» небесных красавиц:
Крым, город Судак, Портовая башня
Крым, бухта Батилиман
Canon 500D, f 5,6, iso 200, 100с. Река Трубеж, Барышевка
Canon 400D, f 5,6, iso 100, 30с. Город Переяслав-Хмельницький
Canon 500D, f 18, iso 200, 100с. Река Трубеж, Барышевка, панорама из 3х кадров
Последние несколько дней занимаюсь подготовкой отобранных фотографий для немецкого агентства, через которое мои работы продаются на Корбисе и других стоковых сайтах. Работа выходит невероятно рутиной из-за одной банальной вещи — пыль на матрице. Когда вам нужно обработать фотографию, подготовить ее для веба и опубликовать в блоге, пыль — это мелочь, на которую даже не обращаешь внимания. Однако, если речь идет о материале из пары сотен фотографий, на обработку которых ты уже потратил существенное количество часов и искренне полагал, что пост-продакшен завершен, пыль на матрице становится сущим адом! За эти дни я навсегда усвоил мысль, что разрешать себе ехать на серьезные съемки с грязной матрицей — недопустимо (сам же потом и пострадаешь). И еще я как никогда проникся симпатией к кадрам, снятым на телеобъектив и на диафрагмах меньше 8!
Кстати, вопрос с чисткой матрицы я уже для себя решил. Где-то с полгода назад я купил на ebay штуку под названием Eyelead SCK-1 Sensor Cleaning Kit. Это такая палочка с липкой гелевой подушкой. Сначала проходим по матрице этой штукой, вся пыль прилипает к ней. А затем берем клейкую бумажку, которая идет в комплекте, и прикладываем гель с пылью уже к ней. Она более липкая, чем гель, поэтому вся пыль остается на бумажке. Очень простой, очень быстро и очень эффективно. Могу смело рекомендовать к использованию. По удобству не идет ни в какое сравнение с мокрой чисткой швабрами и салфетками. Но даже если в каких-то случая без мокрой очистки не обойтись, то липкий гель тоже будет полезен, так как при работе шваброй очень часто по краям матрицы остаются локальные скопления пыли. Вот их-то как раз очень удобно убрать творением Eyelead. А еще им можно чистить объективы. Я пробовал — очень удобно доставать пыль, до которой трудно дотянуться салфеткой. Но, конечно, пыли гораздо больше получается, чем с матрицы, поэтому расход липких бумажек выходит повышенным.
За те несколько лет, которые я занимаюсь проведением мастер-классов, мне довелось обсудить со своими студентами огромное количество фотографий. При этом самые распространенные трудности, с которыми сталкиваются люди, относятся к композиции. Сегодня я хочу поделиться несколькими схемами, которые довольно часто встречаются в природе, и отталкиваясь от которых, можно выстраивать композицию видового снимка. Я намеренно не называю эти схемы правилами, потому что это слово подразумевает какие-то строгие и незыблемы истины. По моему же мнению, в композиции нет аксиом и догматов. Моя цель — обратить ваше внимание на какие-то самые очевидные вещи, которые часто дают хороший результат в видовой пейзажной фотографии, и относиться к ним стоит только лишь как к рекомендациям, не обязательным для обязательного им следования.
«ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ»
Первый прием — самый простой. На любой локации, на любой видовой точке, очень часто обнаруживаются какие-то вещи, которые привлекают взгляд, выглядят необычно и интересно. Почему бы не выстроить композицию таким образом, чтобы такой объект был максимально крупным и заполнял собой весь передний план. Такой прием часто делает фотографию более интересной, потому что вы не просто снимаете какой-то красивый вид, а дополнительно рассказываете историю о чем-то интересном, существующем внутри мира, показанного внутри вашего кадра. Разница здесь, как между документальной зарисовкой с банальной чередой меняющихся красивых планов и, например, фильмом, в котором рассказывается о жизни семьи медведей в каком-то красивом месте. Во втором случае вы сразу увлекаетесь сюжетом и хотите досмотреть фильм до конца, тогда как красивые виды в первом — вам быстро наскучат. Старайтесь в любой своей фотографии найти своего «главного героя».
ТРЕУГОЛЬНИК
Выбирая передний план для своей видовой фотографии, ищите под ногами группы объектов которые складываются в треугольник. Это могут быть, например, несколько камней, изгиб озера или реки, узоры из трещин, все что угодно. Постарайтесь смотреть на любые окружающие вас объекты абстрагированно, забыв о том, что они есть на самом деле. Ищите линии и формы, треугольник может быть очень условным. Причем острие треугольника может быть направлено как вверх, уходя в глубину кадра, так и вниз.
ИЗГИБ
Еще одним неплохим вариантом может стать поиск воображаемой или реальной линии, которая будет выводить взгляд зрителя с переднего плана на средний или дальний план, в перспективу. Это может быть, например, береговая линия, линия реки, любая группа объектов, визуально выстроенных в изгибающуюся линию. Подход здесь такой же, как и в случае с треугольником: смотрите на пейзаж отстраненно, как на набор геометрических линий и фигур.
СЛОЕНЫЙ ПИРОГ
Снимая видовой пейзаж телеобъективом отличной идеей будет поиск тех мест, в которых пересекаются сразу несколько разных планов, образуя какое-то подобие слоеного пирога. Удачными условиями для таких кадров могут быть любые явления, которые создают тональную перспективу: туман, низкие облака, дымка, смог. Отыскав в пейзаже область, в районе которой встречаются несколько планов, используйте ее, как центральный объект вашей композиции.
СХОДЯЩИЕСЯ ЛИНИИ
И, наконец, последняя схема, которая чем-то похожа на вариант «изгиб», но подразумевает использование двух сходящихся линий, стремящихся в глубину фотографии. Такой способ построения кадра дает динамичную и выразительную перспективу, создавая прекрасный эффект глубины и пространства. В качестве линий в этой схеме можно использовать берега рек и водопадов, заборы, дороги, трещины на скалах и во льду, линии на песке. Все, что выглядит как линия, четко читается и имеет четкую геометрию.
В конце мне еще раз хотелось бы отметить, что данные схемы — это всего лишь рекомендации, им не нужно следовать слепо. Они лишь могут помочь вам увидеть схожие вещи в тех местах, где ищете свои кадры вы сами, и, возможно, дадут вам точку опоры, для того, чтобы выстроить свой снимок. Композиция — это всего лишь один элемент языка фотографии. И как знание правил русской грамматики не позволит вам написать вдохновенный текст, так и знание каких-то базовых композиционных принципов не сможет вдохнуть жизнь в любую фотографию. Поэтому относитесь к данным схемам с вниманием, но без всякого пиетета.
Сегодня фотографий будет немного, это больше техническая статья. Я мог бы привести иллюстрации из интернета, но не вижу в этом большого смысла, так как все и так представляют, как выглядят штативы. Я буду говорить не о выборе модели штатива, а постараюсь убедить в том, что штатив стоит использовать по возможности чаще. И о некоторых параметрах при выборе, которые я из своего опыта считаю оптимальными.
Фото: Дмитрий Питенин
На мой взгляд, этому инструменту незаслуженно уделяется мало внимания, хотя штатив позволяет получить зачастую более высокое техническое качество снимка. Многие тщательно выбирают объективы с максимальной разрешающей способностью, придирчиво рассматривают снимки и тесты, а потом, снимая с рук, удивляются отсутствию высокой детализации, которая была в тестах. Реалии таковы, что для современных многопиксельных камер правило выдержки с рук 1\2*ЭФР не позволяет снимать без микросмаза, для этого нужно делать восьмикратный запас, а такое не всегда возможно, кроме солнечного дня.
Фото: Дмитрий Питенин
Для меня штатив является непременным спутником пейзажного фотографа. Мало того, что он дает использовать более длинные выдержки, он также позволяет прецизионно выставить кадр, применить нужную глубину резкости. Он ограничивает в быстроте съемки, но в этом есть и плюс — будет меньше проходных кадров, ради них будет лениво устанавливать трехногого друга. Этим он дисциплинирует и вынуждает думать над кадром, снимать меньше фотографий, которые потом пойдут в корзину или будут пылиться на жестком диске. При этом, найдя интересное место для съемки, не нужно сразу ставить штатив и снимать с удобного уровня роста. Стоит взять камеру и посмотреть на место с разных углов и высоты, и потом в эту позицию раскладывать штатив. Например, этот кадр я снимал, опустив камеру до уровня земли.
Фото: Дмитрий Питенин
Некоторые снимки я делаю из среднего положения. Пользоваться хорошим и удобным штативом — сплошное удовольствие, как можно заметить. Он удобно выставляется на любую высоту, прикладываемое усилие настраивается. В фиксированном положении замки ног водонепроницаемы, что довольно часто востребовано на съемке. После использования в соленой воде штатив можно промыть, при необходимости смазать.
Фото: Михаил Трахтенберг
Почему-то так повелось, что камеру, объектив, а штатив — берут на сдачу. От плохого штатива вреда будет не меньше, чем его отсутствие, невозможно пользоваться инструментом, в устойчивости и надежности которого нет никакой уверенности. Да и цена, — если посчитать сколько лет прослужит хороший штатив, — не будет казаться чрезмерной за хорошую вещь. Но всегда лучше штатив тот, который с тобой на съемке, а не дома в шкафу. Поэтому, под возможности неплохо иметь два варианта — устойчивый, при поездках на машине или на прогулках, и более легкий для походов, где важен вес. Пользоваться таким — менее удобно, он менее устойчив, но часто вес или размер — более важный параметр. Но тут не надо ждать чуда, надо знать возможности штатива, и использовать его в этих рамках. Или снимать, чуть выходя за приемлемые условия, сразу отсматривая результат и делая дубли.
Фотограф Дмитрий Питенин. Фото: Юлия Питенина
Ошибочно принято считать, что выбирать штатив надо, ориентируясь на вес камеры и заявленный удерживаемый вес. Это кардинально неверно. Два основных фактора, которые влияют на выбор штатива — фокусное расстояние, которое будет использоваться и условия съемки. При полном штиле и на широком угле — практически любая тростинка сможет выдержать камеру. Сталкивался с тем, что даже одни из самых мощных штативов не может стабильно удержать камеру. Например, при съемке на телеобъектив в условиях, перемены погоды в горах или на побережье. Вот пример кадра, когда снимая на Gitzo Systematic 5 серии, с шаровой головой 54мм, в сложенном состоянии — не справлялся с порывами ветра, при съемке на 200мм. Хотя с виду — обычный кадр, а на деле приходилось штатив еще придавливать всем весом и закрывать от ветра.
Фото: Дмитрий Питенин
Я бы рекомендовал рассматривать варианты с подобными параметрами:
Цанговый зажим. В отличии от клипс, он более прост и надежен. Клипсы на морозе часто могут обломиться, если у них нет регулировки, то при минусовых температурах они просто могут перестать зажимать. Цанги же, при навыке, в обращении не менее удобны, но более надежны.
Карбон. Помимо меньшего веса, карбон намного быстрее гасит вибрации и стабилизирует изображение. Чем толще трубка и ее стенки, тем лучше. И, как бонус, на морозе он не настолько холодный, как алюминиевые штативы. Дерево — еще лучше, но существенно более громоздко.
Стоит выбирать наименьшее количество колен. Но это практически всегда будет в ущерб компактности.
Нижние оконечники должны быть съемные, на резьбе. Для использования шипов. В принципе, можно и без резьбы, но тогда придется вытачивать шипы под свой размер и их вклеивать.
Голова — шаровая, желательно с верхним и нижним ротатором, которые позволяют снимать однорядные панорамы, а при использовании нодальной планки — еще и с точкой минимального параллакса.
Штативная площадка должна быть однозначно съемная, без какой-либо прокладки, типа резины или пробки, они не дают сделать жесткую фиксацию камеры. Если они есть — незамедлительно отодрать. Очень удобна в использовании специальнаяL-плата, желательно не универсальная, а сделанная под модель камеры.
В скором времени поделюсь полезной информацией еще о некоторых полезных аксессуарах, которые стоит использовать при съемке со штатива. 17 апреля 2015
Текст: Дмитрий Питенин http://www.rosphoto.com/ublogs/shtativ-3507
Как и обещал, делюсь плодами невероятной фотографической удачи, подаренной мне вчерашней ночью. Предысторию обязательно нужно посмотреть здесь, а в этой статье я публикую еще несколько кадров, на которых мне удалось запечатлеть потрясающее атмосферное явление — северное сияние. Для интересующихся под каждым кадром указаны параметры снимка. Кроме этого наверное стоит рассказать некоторые аспекты такой съемки.
Canon EOS 5D mark III, Canon EF 16-35L 2.8 USM II, ISO 800, 16 mm, f/3.5, 30 sek
2. В целом съемка северого сияния аналогична съемке звездного пейзажа за той лишь разницей, что свечение сияния намного выше, что является несомненным плюсом. Можно производить съемку с меньшим значением ISO и как результат получать менее шумные снимки. Но и тут есть тонкость. Сияние — явление подвижное. Оно то замирает, то проносится по небу, закручивая огненные спирали. Чтобы снять этот процесс в некоторой динамике придется задирать чувствительность камеры чтобы укоротить выдержку до 4-6 секунд. Если же сияние малоподвижное, то можно смело, в зависимости от интенсивости свечения опустить значение ISO вплоть до ISO 400, компенсировав это длинной выдержкой в 20-30 секунд.
Canon EOS 5D mark III, Canon EF 16-35L 2.8 USM II, ISO 500, 16 mm, f/4, 30 sek
3. При съемке динамических кадров поднимать ISO следует дозированно. Можно начать со значения в 1000 и понемногу поднимать, если его будет недостаточно. После нескольких кадров все станет намного понятнее и если сияние будет продолжительным, то уже через час вполне можно стать экспертом по вопросам его фотосъемки. При всем этом главной проблемой будет сложность фокусировки. Снимать придется практически в полной темноте, в которой автофокус камеры просто не сможет настроиться. Не стоит прислушиваться к советам, мол, выствьте фокус объектива в ручном режиме на бесконечность и все у вас буде хорошо. Не будет! Такой совет подходит далеко не для всех объективов. Некоторые объективы на бесконечности отображают, например, звезды размытыми пятнами и этот брак вы заметите, только скинув фотографии на компьютер. Согласитесь что это будет мягко говоря обидно. Но фокусироваться все равно на чем-то нужно. Для этой цели возьмите с собой дальнобойный фонарик. Идеальный вариант это тактические светодиодные фонарики, способные светить узким лучом до 200 метров. Для фокусировки нужно выбрать среднеудаленный объект, чтобы обеспечить более или менее резкий задний план. Ведь снимать придется на практически полностью открытой диафрагме, а это скажется на глубине резкости. Поэтому чем дальше будет объект фокусировки, тем лучше. В представленных снимках точка фокусировки находилась на расстоянии неболее 30 метров. Тем не менее, проработка кадра оказалась вполне приемлемой.
Canon EOS 5D mark III, Canon EF 16-35L 2.8 USM II, ISO 1000, 16 mm, f/2.8, 6 sek
4. Съемка пейзажей, подсвеченных северным сиянием дело невероятно увлекательное. Остановиться просто невозможно! Но не менее инетерсное и завораживаюее зрелище может происходить прямо над головой, в зените. Здесь сияние создает причудливые разноцветные абстракции, которые тоже можно сфотографировать.
Canon EOS 5D mark III, Canon EF 16-35L 2.8 USM II, ISO 2000, 16 mm, f/2.8, 6 sek
5. Здесь также существует проблема фокусировки. К сожалению фонарик тут не поможет. Но если у вас на горизонте есть какие-то огни, то они вполне подойдут в качестве ориентира. Если огней нет, но можно найти на набе яркую звезду и постараться настроиться по ней.
Canon EOS 5D mark III, Canon EF 16-35L 2.8 USM II, ISO 2000, 16 mm, f/2.8, 6 sek
6.
Canon EOS 5D mark III, Canon EF 16-35L 2.8 USM II, ISO 1250, 16 mm, f/3.2, 6 sek
7.
Canon EOS 5D mark III, Canon EF 16-35L 2.8 USM II, ISO 1250, 16 mm, f/3.2, 6 sek
8. Еще один момент. во время съемки встроенный внутрикамерный шумодав следует отключить. Избыточный шум лучше убрать программными средствами во время пост обработки.
Canon EOS 5D mark III, Canon EF 16-35L 2.8 USM II, ISO 1000, 16 mm, f/2.8, 6 sek
Пересмотрев множество статей на эту тему предлагаем вашему вниманию, на наш взгляд, лучшую выдержки из разных статей. В том числе и сравнение, характеристики, производителей. 
ТЕХНИЧЕСКАЯ СТОРОНА
